Inike Madandza

Projecto VianaConakry à conversa nos Serões Sem TV desta quinta- feira

2008-09-24T19:01:00.002+01:00

Quinta-feira, dia de Serão Sem TV em Viana do Castelo que hoje inclui, a partir das 22h30, uma apresentação e exibição do projecto Viana-Conakry nos Antigos Paços do Concelho, onde decorre a exposição sobre a viagem de três jovens vianenses à Guiné Conacry, de onde regressaram em Maio passado trazendo na bagagem 20 mil KM de novas experiências. Os aventureiros pretendem, hoje à noite partilhar esta viagem, através de uma breve apresentação e uma conversa com todos os presentes.

Apareçam!!

Tjá.

De Volta... agora em EXPOSIÇÃO

2008-09-05T00:50:00.004+01:00

Passaram três meses desde o regresso... Tempo para voltar à realidade e respirar depois de uma aventura demasiado profunda e intensa. Mas este tempo serviu, também para reunir e escolher algum do material recolhido, depois de quase seis meses em Àfrica para poder em mostra-lo agora a todos os que acompanham este projecto e a todos os que passarem por Viana do Castelo...

A história começou assim: há quase um ano partiram de Viana do Castelo com destino à Guiné Conakry , onde permaneceram mais de cinco meses, com o propósito de fazer um documentário sobre a cultura e a música tradicionais daquele País africano, sempre abordo de um Peugeot com 21 anos.

Os três jovens vianenses têm agora o objectivo de lançar um documentário, mas entretanto, o melhor da viagem vai agora ficar em exposição no Edifício dos Antigos Paços do Concelho de Viana do Castelo até ao final deste mês.

A inauguração da exposição acontece hoje à noite aproveitando a presença de Namorykeita, em Viana do Castelo, um dos maiores percussionistas da Guiné Conakry e dono ad casa que alojou estes três aventureiros, na aldeia de Sangbarala .

A exposição apresenta Fotografias, da autoria Ricardo Leal, o Road Trip realizado por Nuno Ribero, enquanto que as sonoridades pertencem aos Madandza, do qual o Armando Santos faz parte, um grupo de percursão africana de Viana do Castelo.

Apareçam!
t'já

Miguel "Bigotè", o espanhol, escreve para Portugal!

2008-05-27T01:00:00.005+01:00

Foi com bastante ânimo que, faz já uma semana, que recebi na minha caixa de correio electrónico um mail do "nuestro hermano" Miguel Moreno Pons. Esse intrépido espanhol que teve a coragem de tomar a nossa Aurora como dele, e fazer connosco a estrada que separa a hedionda Guiné Conacri do pesqueiro turístico que é Marrocos. O Miguel, em pouco tempo, conquistou a nossa amizade e tudo o que ela acarreta. E por isso lhe pedimos (de forma quase forçada - dada a sua timidez) para escrever um texto que pudesse figurar nas memórias deste blogue. Quanto mais não seja para que possamos, os quatro e em conjunto, rir daqui a uns anos ao relê-lo. Pois bem, contra todas as expectativas e contra todos os agoiros... Miguel, o espanhol, escreve-nos desde a sua ilha natal no Mediterrâneo.

Convém dizer que já em Marrakesh, ainda na nossa companhia e sobre terras mouras, o Miguel tentou escrever um texto para este blogue. Chegou mesmo a terminá-lo, mas este nunca passou nas primeiras eliminatórias da censura. Sem qualquer risco a lapiz azul, mas com a suficiente contestação, lá acabou por concordar que poucas daquelas linhas poderiam ser transcritas para estas páginas. Recuso-me como é óbvio a descriminar as razões de tal censura! Prometeu-nos então, sob ameaçadoras represálias, que nos escreveria logo que chegasse a Palma de Maiorca. Assim o fez, e se este texto só agora é apresentado a público isso deve-se, não à censura, mas à nossa dificuldade de adaptação a terras luso-babilónicas e aos atrasos que desta advêm.

Para o Miguel enviamos um abraço saudoso, e esperamos ansiosamente pela continuação do texto!

Na integra:

«Buenos, segundo intento… Esperemos que vaya bien... Podéis suprimir las partes que no os gusten... o cambiar el texto entero. Yo bien un poco de bajón por volver a la isla que es un conyazo pero al menos con Marta buen rollo… En fin.

Textooo…

Queridos lectores, he aquí un humilde servidor dispuesto a relatarles un viaje marciano por tierras africanas con tres bigotudos portugueses... Esos amigables vecinos, gente boa... En mis viajes raramente me cruzo con ciudadanos lusos, pero cuando aparecen silenciosamente entre las brumas suele acontecer en los mas inhóspitos parajes... La cima del Monte Ararat, cruzando el Cerro del Aguila o en este caso Conakry... Estaba yo en Simbaya barrio de músicos y artistas cuando los vi por primera vez. Me resultaron familiares por su apariencia Mediterránea... Pero algo llamo mi atención… Sus bigotes! No sabia donde encajarlos… Serian agentes secretos o quizás comerciantes de dudosa reputación... Quien sabe... Yo siempre sospeche del bigote… Ya vieron policías jueces notarios y todas esas gentes de mal vivir lo llevan y supongo que ya vieron al monstruo de Austria... Si el de la hija encerrada… Pues también con bigote… Extrañas coincidencias verdad... Lo que no sabia yo era que acabaría emigrando con ellos hacia Europa cual ave rapaz con un bigotito en mi rostro… No se imaginan el trauma que supone... ¡Puede alterar la personalidad seriamente!

En primer lugar encontramos el bigote estilo Mandinho, o camionero pendenciero… Es un bigote largo hasta la barbilla con pelos negros como patas de cucaracha saliendo por cualquier lado, a veces con granos de arroz colgando o restos de sopa. El portador de este tipo de bigote suele tener pocos amigos. La gente lo ve y se asusta, pero en el fondo oculta una alma tierna amante de los niños y de jugar petanca los domingos… Años, a la vez también es útil para evitar compañías molestas como vendedores de alfombras y guías de nariz aguileña… Pues solamente su visión aleja al malandro mas experto... El segundo bigote un poco mas corto pero igualmente notorio es el conocido bigote general prusiano, o Nuno, el azote de tarfaya… Es un poco mas claro con puntas hacia las orejas acompañado de una ausencia de patillas. El resultado es demoledor! Sobretodo cruzando las fronteras… Puede aturdir cualquier funcionario de aduanas y generar confusión. También es sobrio imponiendo respeto pero no tan agresivo como el Mandinhos… Muy útil para comuniones y bautizos… Por ultimo encontramos el bigote Leal el cartero siempre llama dos veces o pon la luz en medio de la mesa… Es un bigote todo terreno diseñado para acciones rápidas como escalar muros subir ventanas esconder las botellas de whisky del maletero o hacer un te en medio del desierto en menos que canta un gallo... De color claro y más corto es el típico bigote malandrín. Discreto y bien camuflado puede pasar desapercibido, pero si lo reconoce por favor no lo invite a su boda…

Y solo falta un bigote... Si señores una nueva invención creada en tierras africanas concebida para un viaje largo y polvoriento… Un bigote capaz de resistir las inclemencias del clima… Mas de 6000 kilometros por tierras ardientes... Vio la luz el bigote Adolf!... Y con estos cuatro bigotes comienza la aventura!!!..
Oye Nuno te envío esta primera parte a ver si te gusta y luego te escribo la segunda que me tengo que ir a comer… Un abrazo a todos… Dime cosas a ver k tal… ok? Abrazoooo!!»

PARABÉNS AO NUNO!!!

2008-05-06T14:41:00.003+01:00

Hoje é o NUNO RIBEIRO que está de PARABÉNS!

Em Viana e já são notícia!

2008-05-05T20:31:00.002+01:00

Viana: Jovens aventureiros regressam da Guiné-Conacri com documentário sobre djambé

Viana Do Castelo, Portugal 05/05/2008 16:32 (LUSA) Temas: Música, Curiosidades, Aventura, Sociedade

Os três jovens aventureiros de Viana do Castelo que viajaram até à Guiné-Conacri numa viatura com 21 anos anunciaram hoje, no regresso a casa, que o prometido documentário sobre o djambé estará pronto dentro de um ano. "Entrevistámos mestres antigos e professores da Universidade de Conacri, vimos de perto como é feito o djambé, desde o corte da árvore até todo o cerimonial associado, pensamos que um estudo mais completo seria difícil", disse Armando Santos, 29 anos e o mais velho do trio. "Agora, vamos trabalhar todo este material, compilando-o num documentário que esperamos ter concluído dentro de um ano e que poremos à disposição de todos os interessados", acrescentou Ricardo Leal, 25 anos, o mais novo dos aventureiros. Os jovens partiram de Viana do Castelo a 18 de Novembro, rumo à Guiné-Conacri, tendo como grande objectivo a realização de um documentário sobre o djambé, um antigo e tradicional instrumento de percussão cujo som é "arrancado" com as palmas das mãos. Além do documentário, os aventureiros prometem ainda mostrar os resultados e contar as peripécias desta aventura através de uma exposição de fotografia, a edição de um livro, também de fotografia e uma outra obra sobre a viagem propriamente dita. "Este livro será uma espécie de diário de bordo", sintetizou Nuno Ribeiro, 26 anos, o outro elemento do trio. Nas estórias, um lugar de destaque vai ocupar a "Aurora", ou seja, a velhinha Peugeot 505, com 21 anos, que compraram por 500 euros e na qual percorreram quase 20 mil quilómetros, sem problemas mecânicos de qualquer espécie. "Tirando as suspensões, que tivemos que substituir porque as estradas que percorremos eram, de facto, muito más e cheias de buracos, a 'Aurora' não nos deu qualquer problema. E até já estamos a pensar nela para futuras aventuras", garantiram. Desta expedição, além de mais ricos cultural e socialmente, os três jovens regressaram todos de bigode, "imagem de marca dos portugueses no estrangeiro" e um deles, o Ricardo, também mais rico fisicamente, com um dente de ouro. "Ficou-me baratinho e aproveitei", referiu. A ideia desta viagem surgiu em meados de 2007, na sequência de um repto lançado em Viana do Castelo por Billy Konaté, um dos nomes mais sonantes da Guiné-Conacri no que diz respeito ao djambé. "Propôs-nos a realização de um documentário sobre este antigo e tradicional instrumento de percussão, para perpetuar a genuinidade da percussão africana e evitar algumas adulterações que podem comprometer o seu futuro”, disse Armando Santos. Armando, Nuno e Ricardo, todos licenciados, não escondem que, além do djambé, houve um factor ainda mais forte que tornou aquela proposta irrecusável: o fascínio que África exerce sobre os três. "África tem o condão de pôr as pessoas com um brilhozinho nos olhos, é qualquer coisa de muito especial, de único", sustenta Nuno Ribeiro. Armando e Nuno repartiram entre si a tarefa de conduzir a Peugeot 505, de sete lugares, enquanto que a Ricardo, até porque não tem carta de condução, coube registar o diário de bordo, perpetuando os momentos vividos e actualizando o blog onde descreviam, a par e passo, as incidências da viagem. Na mira dos jovens está já uma outra aventura, desta vez à Índia, seguindo a rota dos portugueses nos Descobrimentos.

VCP. Lusa/fim

CONAKRYS CHEGAM A VIANA DO CASTELO

2008-05-02T19:51:00.005+01:00

(17 de Novembro de 2007

Fotografia de Arménio Belo)

A poucos dias de contabilizarem seis meses desde que partiram para Àfrica, estes três aventureiros vianeneses estão de regresso a casa.

Amanhã dia 3 às 24 horas ( madrugada de Domingo) chegam a Viana do Castelo

O Encontro está marcado para esta hora, na Praça da República, junto ao Bar Liz.

Estão TODOS convidados!

Mais tarde no Nasoni está prometida a "Festa do Bigode".

tjá

Rubina

Entre o Sahara e as montanhas!

2008-04-23T20:38:00.003+01:00

Entre o Sahara e as montanhas passamos por locais onde tivemos que nos deram as maiores visoes desta viagem e das nossas ainda jovens vidas. Presenciamos boas e inesqueciveis imagens que nem sempre foram faceis de captar, apesar dos esforcos.

Conhecemos e trouxemos connosco musica revolucionaria Saharaui da vila de Tarfaia, esgotamo-nos com a escalada da duna de Merzouga, deslumbramo-nos com a imensidao do deserto e deixamos descair o queixo quando a lua iluminou, sobre as nossas cabecas, as falesias que se erguiam ceu acima nas Gorges de Todre.

De tudo isso apenas temos para mostrar um pouco dos bastidores...

Este foi, senao o ultimo, o nosso penultimo post e consequente mostra de imagens. Ja estivemos bem mais longe de casa. O Miguel apanha amanha o seu voo entre Fes e Barcelona de onde apanhara o ferry para Maiorca onde reside. Depois de nos despedirmos deste novo grande amigo e com as financas a ameacar a ruptura, pouco mais temos a fazer em Africa. Retornaremos entao, calmamente, a cidade que ja nos viu nascer e certamente nos vera crescer!

Ate ja!

AMBÈ KOFE! .... (Até já)

2008-04-10T14:21:00.004+01:00

.... VIAGEM DE REGRESSO....

2008-04-07T01:06:00.055+01:00

Bamako, Mali – quarta-feira, 2 de Abril de 2008

Quase um mês depois voltamos a escrever. Lamentamos a demora, mas não tivemos muito por onde escolher, visto na Guiné só haver Internet em duas cidades e a electricidade escassear na palhota que nos abrigou por mais de dois meses. De uma coisa nos resta a certeza: não temos jeitinho nenhum para planos a longo ou a curto prazo. Primeiro porque o dinheiro de que dispomos nunca chega para o que seria desejável, logo tivemos que esquecer as visitas à zona florestal, à nascente do Djoliba (Níger) e ao País Dogon (já no Mali).

Depois porque o destino não quis levar o grande Fadouba Oularé deste mundo tão cedo nem enquanto ele cá fizer tanta falta, o que nos levou novamente a refazer planos, visto já termos posto de parte uma visita ao Faranah, como já é normal, por razões de ordem económica. Mas falarei da experiência no Faranah um pouco mais adiante. Para já, e por ordem cronológica de acontecimentos, falarei um pouco sobre a experiência numa pequena aldeia que em termos de interesse nada fica a dever à região do Faranah ou à aldeia de Sangbara. Após a saída de Conacri, regressamos a Sangbarala onde fomos recebidos com a folia do costume, mas, passados cerca de três dias abandonávamos novamente a nossa base de trabalho na aldeia para visitarmos pela primeira vez uma outra aldeia, também esta na região do Hamana e na qual encomendamos três Djembés tradicionais. De nome Kokoudouning (pronunciado localmente como “Koukodiné”), esta pequeníssima “aldeia familiar” foi como que um oásis maior e com mais palmeiras do que o que encontramos em Sangbarala quando lá chegamos pela primeira vez. Fomos tratados exemplarmente e nunca comemos tanto e tão saboroso em toda a Guiné. Ficamos alojados com a família de Mamady Kanté, “Forgeron” (Ferreiro, neste caso Carpinteiro) da aldeia e a hospitalidade desta família bem como a sua capacidade para “lidar connosco”, em tudo o que isso significa, ultrapassou quaisquer expectativas que pudéssemos ter. Para não sermos forçados a remediar, prevenimo-nos com alimentos de Kankan, a segunda capital do país, uma espécie de cidade do Porto em Portugal. Destes alimentos, apenas cedemos à Mulher do Mamady um punhado de cenouras, para além do arroz que compramos com seu marido. Tudo o resto que comemos vinha da aldeia e estranhamente ao esperado as refeições tinham um sabor apuradíssimo. Soube-nos pela vida refastelarmo-nos como já há muito não fazíamos. Grande frango! – Não comíamos carne de tamanha qualidade há mais de dois meses! Mas, gastronomias à parte, o que nos levou a esta aldeia maravilhosa e acolhedora foi o registo do fabrico de um Djembé inteiramente tradicional, onde todo o tronco é escavado à mão e onde a montagem da pele não envolve ferros ou cordas de alpinismo, mas sim um “sistema de cordas” feito em pele de antílope cortada numa longa tira que é depois torcida e posta a secar ao sol, o que lhe confere uma resistência incrível. No dia em que chegamos à aldeia de Kokoudouning estava preparado um sacrifício para pedir aos demónios saúde, prosperidade para a aldeia e, claro está, dinheiro! Do sacrifício do bode e da galinha, para o qual fomos convidados a sentarmo-nos na primeira fila, resultou a preparação do almoço com os animais sacrificados, ali mesmo na mata, e a fome não desculpou o naco de carne que nos calhou a cada um.

Depois do trabalhoso sacrifício, tal como já acontecera antes deste, houve música claro está e o Mando foi convidado a tocar o Dounumba da aldeia! Registamos um pouco dos preparativos, mas fomos logo avisados de que não poderíamos registar o sacrifício nem o seu local específico. – Nada de grave! O que nos levara a Kokoudouning era o registo do fabrico de um Djembé tradicional e disso não nos pudemos de forma nenhuma queixar. No dia seguinte partimos bem cedo para o mato e tivemos o privilégio que muito poucos “tocadores” de Djembé tiveram. Observamos o mítico corte do Lenké, árvore cuja madeira produz o melhor som para os Djembés, com direito a cerimónia incluído. O demónio que habita o Lenké autorizou o corte da árvore quando as nozes de cola lançadas ao ar pelo Mamady caíram ao chão numa posição especifica e esta foi derrubada pelo seu machado e pelo do seu irmão mais novo de nome Lanfiya. Daí foi cortado um cepo que logo ali, no mato, foi desbastado à machadada adoptando rapidamente a forma “bi-cónica “ de qualquer Djembé. Ainda muito tosco mas muito mais leve do que o cepo que lhe deu origem, a madeira foi levada no porta-bagagem da bicicleta até à sombra de uma Mangueira à entrada da aldeia, onde o trabalho foi concluído exemplarmente. Com uma boa forma, arestas bem limadas e bem banhado a “Tuloungbé” (vulgo Carité), procedeu-se então à montagem tradicional com pele de antílope. Uma pele cobre a cabeça do Djembé e é esta que, quando tocada com as mãos, vibra produzindo o som que conhecemos como o do Djembé (tal como qualquer bombo minhoto ao ser atingido pela força da grande baqueta). A outra pele é cortada numa fina mas longa tira em espiral das pontas até ao centro, que, depois de torcida sobre si mesma é posta assim a secar ao sol. Depois de seca fica rígida mas algo maleável e muito resistente, sendo depois utilizada como corda para aparelhar a primeira pele. Este método tradicional não permite a afinação do instrumento, ficando esta ao sabor da temperatura da pele. Tradicionalmente, antes de qualquer cerimónia, os músicos aqueciam as peles com palha a arder, como forma de as esticar, ou colocavam simplesmente os instrumentos ao sol ou em frente a uma fogueira. Com o calor a pele encolhe ganhando tensão e ganhando também um som mais agudo. – Afinaram-se assim milhares de Djembés em todo o Continente Africano durante milhares de anos. Hoje em dia, a montagem envolve apenas uma pele, que é tocada, sendo a segunda pele substituída por ferros e cordas de alpinismo. Isto permite esticar posteriormente as cordas de forma a afinar o instrumento. De tão tosco este Djembé se torna bonito e eu não poderia levar para casa melhor recordação desta viagem e do projecto que lhe deu origem. O Mando aproveitou para mandar fazer uns Cloches (sinos) para os doundouns dos Madandza, que certamente resistirão à fúria desmesurada do Zé Puto. Estes, feitos no Hamana, região de onde são originais, foram moldados a partir de uma placa de ferro com cerca de um centímetro de espessura, entre horas de carvão incandescente e marteladas impiedosas. - “Estes o Zé não vai partir carago” dizia-nos o Mando com um orgulhoso sorriso enquanto os segurava na mão.

Estava cumprida a missão em Kokoudouning e podíamos retornar à aldeia para preparar rapidamente a viagem à região do Faranah. No que me diz respeito, este regresso a Sangbarala após três dias de ausência foi o mais caloroso. As crianças do bairro correram até nós gritando os nossos nomes quando nos viram dobrar a esquina arredondada das palhotas e as minhas pernas foram abraçadas por meia dúzia de bracinhos pequeninos.
Foi Namori Djan, o Djembé Fola de Sangbarala e dono da palhota que nos alojou na aldeia, que nos telefonou de Conakry, antes de partirmos até Kokoudouning, para nos avisar que a morte de Fadouba Oularé não passava de um boato de muito mau gosto e isto, claro está, fez-nos rescrever com entusiasmo os planos da viagem. Após a chegada de Kokoudouning permanecemos um dia na aldeia e zarpamos para o Faranah ansiosos pelo encontro com Fadouba Oularé e foi na companhia deste que ficamos durante os três dias em que permanecemos na vila. Não ficamos a conhecer muito desta região pois o pouco tempo que lá permanecemos, passamo-lo na companhia deste senhor, mestre indubitável do Djembé e da percussão Malinké. A sua casa fica no topo de uma colina, tal como Sangbarala, quase banhada pelo Djoliba (Níger) e de onde se pode avistar a chuva lá ao longe sobre as verdes planícies. Apesar de muito perto do Centre Ville, a sua casa tem o isolamento necessário a uma estadia agradável. Já por seu lado a companhia de Fadouba e de alguns dos seus 34 filhos ultrapassa o escalão do agradável para um panorama quase surreal de divertimento e boa disposição. Este senhor nascido em meados da década de 30 tem um à-vontade fora do comum e uma postura hilariante.
Como já expliquei no último texto que escrevi para este blogue, Fadouba foi o primeiro solista dos Ballets Africains, criados em 1958 pelo ministro da cultura e desporto da altura, e à custa disso percorreu mundo. Tocou em muitos países de vários continentes e como o regime do presidente Sekou Touré tinha bases e ligações comunistas, estes Ballets ultrapassaram facilmente a chamada muralha de ferro permitindo aos Ballets chegarem a quase todos os países do mundo mais desenvolvido da altura. É por isto e por muito mais, uma das três lendas vivas do Djembé, apesar de bastante menos acessível do que as outras duas lendas que vivem na Europa e Estados Unidos, como Famoudou Konaté e Mamady Keita. Fadouba sempre viveu na Guiné e para o conhecer é preciso lá ir, com tudo o que isso implica para um ocidental. Sem o chapéu que já lhe é característico recebeu-nos com um abraço, como se já nos conhecesse, e convidou-nos a sentar. Conversamos um pouco sobre o boato da sua morte, sobre o estado actual da percussão Malinké, sobre os ritmos originais do Faranah, sobre a sua vida artística e a possibilidade de dar umas horas de aulas ao Armando, e, finalmente explicamos-lhe o que nos levava realmente a procurá-lo. Aí os meus receios perderam todo o sentido! Foi sorridente que nos disse que não entrava em demagogias e que só dizia a verdade (fossem todos assim!), que me cedia a tal entrevista e as tais aulas ao Armando.

Marcamos tudo para os dias seguintes, e fomos tratar das contas para a palhota do “economista”. Outra figura impar! O interior desta palhota apresentava os sinais do seu proprietário que não sei bem como descrever, visto apresentar uma peculiar indumentária e uma forma de estar não menos particular. Os preços eram exorbitantes e então pareciam surgir os primeiros problemas no Faranah. Estes nunca chegaram realmente a sê-lo pois a aparente intransigência do “economista” foi bastante contrastada pela modéstia de Fadouba, que, ao aperceber-se de como trocamos olhares entre nós sem saber bem o que fazer perante tais exigências, acabou por nos perguntar quanto estávamos dispostos a pagar. Apercebeu-se também certamente de que não éramos como são normalmente os brancos que ali chegam. Não éramos frescos na Guiné, conhecíamos os preços normais da comida, alojamento e aulas de percussão e creio que foi mais isso do que propriamente os olhares que trocamos que o fez deixar-nos decidir o que pagar. Apercebeu-se também de que éramos pessoas justas e humildes e não pode ele, Grande Fadouba, deixar de agir com a mesma justiça e humildade. Depois dos orçamentos acertados, pagamos adiantado e fomos conhecer a nossa espaçosa palhota com duas camas. Entrosamos amizade com os filhos músicos do velhinho e com um francês que vinha do México para aprender percussão. Alguns com rastas, e todos com uma pinta que comparo facilmente à das personagens do filme brasileiro “Cidade de Deus”, estes jovens têm, segundo o Mando, talento para a música tradicional da sua região, também, com um pai daqueles mal seria se não tivessem. Apresentaram-se sempre extremamente prestáveis e amigáveis e ficamos com pena de não termos oportunidade para os conhecer melhor, tal como a seu pai.

Entre as conversas que trocamos com Fadouba falamos sobre o que se passa em Conakry e com os brancos que lá chegam para aprender percussão, falamos também sobre o seu estado actual e o dos seus filhos e foi exaltado que nos explicou que já tinha sabido que se dizia na “internek” que ele tinha morrido, como forma de desinteressar os ocidentais numa ida ao Faranah. – “Fadouba c’est pas mort. Fadouba, il est bien vivent!” dizia-nos exaltado. Pois bem, este ícone do Djembé mundial provou-nos na noite seguinte que tinha a vitalidade de um jovem apesar dos seus cerca de 80 anos, enquanto dançava com a máscara Kawa de forma energética, e a forma como deslocava uma cadeira ou como se sentava ou levantava desta já nos tinham feito prever que aquele velhinho tinha pouco a ver com um normal velhinho português. Tal como acontecia no nosso país e no resto do mundo há poucas gerações atrás, toda a gente trabalha tanto com o corpo como com a cabeça e dadas as adversidades da vida este trabalho não é propriamente leve. E fazem-no até à morte, dando-lhes isto uma apetência física e uma lucidez fora do comum para um “octogenário dos tempos modernos”.

Tínhamos chegado ao Faranah com chuva e deixávamo-lo com um sol quente mas nunca tórrido. Retornávamos à, mundialmente mais famosa, aldeia Guineense de Sangbarala para os últimos registos e um descanso que nunca existiu antes de partirmos para o terceiro e ultimo capítulo desta viagem – o nosso regresso a casa.Chegados à aldeia, reencontramos o Miguel, o espanhol com quem combinamos um regresso até Marrocos em conjunto, distribuímos as ultimas roupas e bolas para a canalha, filmamos e fotografámos o que nos faltava, fomos a Kokoudouning buscar os Djembés e uns almofarizes que encomendamos para levar para casa e ultimamos os preparativos para a partida. Depósitos de água e gasóleo atestados, carregamos a Aurora com o pouco que lhe faltava e dormimos a ultima noite na praia do Djoliba. Eu e o Leal sob as estrelas, e o Mando na tenda, com o Banjo, que inicialmente dormia ao relento coberto somente por um lençol e que eu e o Leal metemos na tenda quase a empurrão depois de o acordarmos em sobressalto tal forte era a sua tosse. Rimo-nos bastante com as expectativas que tínhamos de o Banjo acordar a meio da noite sem perceber como poderia sair da tenda, ou de como reagiria o Mando ao perceber que tinha um “estranho” a dormir com ele na tenda. Neste período de despedida, pessoalmente, esforço-me por não me recordar muito do que esqueci e do que deixei por fazer. Espero que não nos falte nada para fazer render bem este peixe. Não vale mesmo a pena chorar sobre uma quantidade desconhecida de leite derramado e só me resta a esperança de ter registado o suficiente e com um aproveitamento razoável para beber mais do que o que deixei derramar. Nestas coisas derramamos sempre algum leite, mesmo que não nos apercebamos disso! Na última manhã que passamos na Guiné, acordamos, como de costume a custo do Armando, que é sempre o primeiro a deitar-se e inevitavelmente o primeiro a acordar. O Mama já estava na outra margem e foi com o Banjo e com o Alpha que estas e outras personagens se despediram de nós pela última vez nesta viagem. Soube-nos a pouco, esta soube-nos a pouco! Apesar nostálgicos (como dizia o DMX na ultima noite na praia) e tristes, estávamos entusiasmados com o regresso a casa e com a viagem que faríamos, desta vez com o hilariante e nunca aborrecido Miguel. Esperam-se grandes momentos com este espanhol que já correu mundo e certamente, Portugal está marcado a traço grosso na sua rota futura.

Paramos em Kankan para as ultimas compras de apetrechamento da Aurora e ao final da tarde estávamos na fronteira. Às onze da noite entrava-mos em Bamako, capital do Mali e instalamo-nos na Missão Católica onde já tínhamos ficado aquando da última passagem por esta cidade. Já temos os vistos para a Mauritânia que, apesar de caros, foram rápidos de obter. E apesar de gostarmos da ideia de permanecer aqui uns dias para conhecer melhor Bamako, sabemos não ter dinheiro para isso num país em que os preços mais do que triplicam quando comparados com os da Guiné Conacri, chegando mesmo alguns a ultrapassar em dez vezes os do país vizinho. Amanhã bem cedo zarpamos rumo à Mauritânia onde não temos paragens agendadas que não sejam para dormir e comer quando necessário. Estes dois países que se interpõe entre a Guiné e Marrocos apresentam-nos preços que nos fazem reduzir as necessidades. - Se bem me lembro os preços na Mauritânia têm um valor próximo dos portugueses e nós nem para isso temos. Avinha-se uma viagem quente mas hilariante. O Miguel deixou crescer o seu bigode com um corte hitleriano, o Leal fez uma pelada no cabelo por acidente – o que o levou a rapar todo o cabelo a pente zero e o Mando cortou-me as patilhas quase à força de uma forma indescritível por palavras enquanto escrevo este texto. Temos tudo para partir a louça Africa acima e certamente não vamos fazer por menos.

Da estadia na Guiné sinto-me forçado a fazer um balanço final sobre o estado deste país e sobre o nosso estado nele. A Guiné foi várias vezes comparada com Portugal, nas suas semelhanças, mas o que mais se destaca nesta comparação são as suas diferenças. Foi certamente o país mais caótico em que estive, no qual tudo funciona a empurrão e onde só o dinheiro vale alguma coisa. Isto é particularmente visível, como é óbvio, na capital onde impera a lei do cifrão e onde um branco é sempre sinónimo de muitos. A população sofre de uma taxa de desemprego bastante acentuada. As ruas têm electricidade regular apenas no centro da cidade enquanto que na periferia a têm na maioria das noites. Nesta mesma periferia há ruas com mais de vinte anos que ainda não têm saneamento ou pavimento.

Há ruas onde os carros não chegam porque o caminho, apesar de bastante largo, é demasiado acidentado e caminhar de noite quando não há luz nem lua apresenta um risco considerável. Nos meios mais rurais que conhecemos acontece, tal como em Portugal e em todo o mundo: a humildade, hospitalidade, amizade e respeito crescem consideravelmente atingindo níveis quase impecáveis. O país funciona mal onde seria suposto funcionar bem e funciona bem onde tal não era de esperar. A polícia aqui é corrupta sempre que tem oportunidade e há poucas excepções, fomos aldrabados em 40.000 FG (cerca de 7 euros) pelo chefe da polícia de Kankan e parámos em todos os controles policiais por que passamos onde imperava a caça à multa e aos presentes de recordação que devíamos oferecer pela nossa estadia no país. Os preços Fote (branco no idioma Sussu) estavam sempre mais do dobro ou triplo acima do preço normal das coisas. Apenas em Sangbarala, em Kokoudouning e no Faranah nos conseguimos sentir em casa.

Esta viagem mudou o interior – e exterior! – destes três jovens que partiram numa viagem que se lhes apresenta como “a primeira viagem única de uma vida”.

Ficamos mais “espertos”, mais audazes e mais atentos ao que nos rodeia. Tivemos oportunidade de, no meu caso e no do Leal, ter, como primeiro trabalho depois de um curso acabado, a oportunidade única de começar uma carreira profissional ou artística da melhor forma. E o Armando teve oportunidade de conhecer como nunca um país, uma cultura e uma música que adora. Entrevistou alguns dos seus ídolos e “figuras sagradas” e deu-se ao luxo de se alojar em casa deles. Safamo-nos bem na Guiné, apanhamos alguns sustos mas nunca desesperamos, fizemos bons negócios, muitos quilómetros e aprendemos muito. Escola da vida… Amanhã a Aurora arranca cedo e não sei se este texto entrará para o blogue neste dia ou se terá que esperar mais alguns até que entremos na Mauritânia –partindo do principio que em Nioro não haverá Internet e que sairemos de Bamako ainda antes dos Afrocyber-Cafés abrirem as portas ao público.

Africa acima, em tom de plágio, voaremos altos e sonhadores!

“Jusq à ici, tout va bien, le important c’est pas la choute... c’est la aterrisaje!“ – “Ou bien? Voilááhh!!!! C’est ça quoi?! – Merci!”

Texto: Nuno Ribeiro

Foto: Ricardo Leal
Mentor:Armando Santos

Conakry, República da Guiné – quinta-feira, 6 de Março de 2008

2008-03-08T12:18:00.017Z

Depois de quase um mês na ausência de notícias, escrevemos para dizer que vamos repetir a dose. - “Desole!”
Em boa verdade não têm havido grandes novidades desde o ultimo relato no que diz respeito a paisagens ou experiências. Correndo o risco de ser contraditório, arrisco-me a dizer pelos três que a informação é tanta, que é difícil prendermos a atenção e algo específico para relatar nestas páginas electrónicas que nos unem apesar da distância física. Quando saímos de Conakry retornamos à aldeia de Sangbarala e de lá voltamos inesperadamente para Conakry de onde escrevemos agora para transmitir nova partida para a aldeia já amanhã. Atravessaremos o “Djoliba” pela “terceira” vez numa das pirogas de serventia da aldeia e esperamos que este terceiro reencontro seja tão animador e caloroso como o segundo – do qual infelizmente não tiveram notícias. Entre Conakry e Sangbarala dividimo-nos em entrevistas e registos esporádicos. Ficamos temporariamente sem telemóvel (que já recuperamos) e continuamos sem registar furos ou avarias de maior alarme na nossa companheira Aurora. O novo e deslumbrante vai caindo aos poucos na banalidade e apesar de já não haver muito para ver, sentimos sempre que ainda vimos pouco. A babilónica favela dos arredores de Conakry torna-se cada vez mais pesada, e não planeamos cá voltar, definitivamente. Quanto à aldeia de Sangbarala, por mais que nos identifiquemos com ela e com tudo o que a envolve, sentimos que permanecer lá muito mais tempo seria como que uma perda desse mesmo tempo uma vez que a Guiné tem muito mais para dar. Por estas razões rumamos após escala forçada em Sangbarala (para mais duas entrevistas) à região do Faranah, onde esperávamos encontrar-nos com Fadoubá Oularé que soubemos anteontem ter falecido esta semana de forma repentina. Este facto entristece-nos a alma bem como à de todos os Malinké que reconhecem na figura de Fadoubá uma mestria inigualável na arte de fazer soar o Djembé. Nascido na década de 30, destacou-se também como o primeiro solista dos Ballets Africains formados em 1959 pelo antigo regime da Primeira República de Sekou Touré que fez frente aos Colonizadores franceses e instituiu os Ballets como a face cultural da Guiné a mostrar ao Mundo. Dado o seu repentino falecimento, espero poder conhecer o seu filho e extrair-lhe respeitosamente alguma da informação que esperava obter do seu pai. A percussão Malinké e o mundo do Djembé ficaram mais pobres esta semana, e o nosso filme também…

Tristezas e lamentos à parte, fez precisamente ontem, dia 5 de Março, três meses que carimbamos a nossa entrada nas fronteiras da Guiné e achamos que talvez já seja demasiada a nossa permanência no país. Mais do que isto, é chover no molhado chão que parece estar sempre seco! Apesar de possuirmos vistos até meados de Abril, imaginamos abandonar o país cerca de duas semanas antes destes expirarem. Mas até lá ainda nos esperam muitos quilómetros de estradas esburacadas e poeirentas, Guiné adentro. Isto para dizer que além da região do Faranah tencionamos ainda visitar a região da floresta, no sul da Guiné. Floresta esta de ambiente tropical e com uma fauna e flora de fazer inveja à generalidade das regiões africanas. Segundo a Bíblia (Lonely Planet – West Africa) arriscamo-nos entusiasticamente a encontrar os animais que normalmente figuram nos documentários e livros sobre a vida selvagem africana e cujos nomes me vou escusar a descriminar com receio dos normais alarmismos lusitanos que já tivemos oportunidade de sentir aí desse lado do Mediterrâneo. Nada de grave, está tudo controlado, como sempre! – Os leões não gostam do asfalto!! Era também de grande valor subir ao Monte Nemba, que personificado pela estátua com o mesmo nome serve de símbolo iconográfico ao país que mais tempo nos acolheu nesta viagem. Teremos ainda oportunidade de procurar, na região de Fouta Djalon a nascente do Djoliba, o Rio Níger, terceiro maior rio do Continente Africano, com cerca de 4100 quilómetros de extensão, artéria natural que serpenteia até ao coração africano passando pelo Mali, roçando o deserto do Sahara, atravessando o Níger e o Benim, desaguando finalmente na Nigéria num emaranhado de pântanos e canais. Sem este gigante africano a Africa Ocidental não teria esta verdura fascinante e creio poder dizer que a sua história e geografia não seriam certamente as mesmas.

Depois de matarmos a curiosidade sobre o que poderemos encontrar pela Região Florestal, conhecida como “Guiné Forestier”, retornaremos à tão amada aldeia de Sangbarala onde contaremos os trocos que nos restam para o regresso e onde recuperaremos o fôlego que bem falta nos vai fazer.Antes de me despedir destas teclas por tempo indefinido sinto-me forçado a referir que enquanto permanecemos em Sangbarala, da última vez, conhecemos o polaco Wojtek e a sua namorada irlandesa Norah que apanharam boleia connosco para Conakry a bordo da Aurora. A Norah já partiu para a polónia e o Wojtek fica por cá mais um mês e meio entretido entre aulas de percussão, sardinhas enlatadas, maionese e ananases frescos. Este casal peculiar faz uma excelente parelha com o espanhol Miguel, cuja presença já referimos em textos anteriores. O humor cáustico e desmedido destes personagens juntou-se de forma efervescente ao nosso e foram várias as vezes em que se referiu a sorte que todos tivemos no cruzamento dos nossos caminhos. Pessoalmente, ri-me à fartazana como há muito não fazia e enquanto escrevo estas linhas recordo sorrindo as caras do Ricardo e do Mando nalgumas situações caricatas que vivemos, desta vez num conjunto mais alargado do que o do trio do costume. Receio não haver boas fotos deste casal, mas fotos do Miguel certamente não faltarão. Isto porque o espanholito “comprou” bilhete de subida, na Aurora e Africa acima, até Marrocos onde se instalará cerca de um mês a estudar a percussão da região, como já vem feito desde há anos, pelos mais diversos cantos do mundo por onde já teve a sorte de espalhar com brio o seu sentido de humor tão característico.

A sua subida a bordo da nossa Aurora está prevista acontecer em Bamako, capital do Mali, onde combinamos encontro, por onde já passamos a caminho da Guiné e onde ainda retornaremos antes de rumarmos ao “País Dogon”, também no Mali. Este “país” dentro de outro país, refiro em tom de esclarecimento prévio, é descrito na Bíblia como um dos dez locais do mundo a visitar antes de morrer. E nós, destemidos cavaleiros do asfalto africano (com toda a terra e poeira que isso representa), apesar de confiantes no destino, não sabemos o que a sorte ou o azar nos reservam e não nos vamos arriscar a nunca vislumbrar tamanha beleza. Fica portanto dada a dica, temos desvio marcado por quatro ou cinco dias para o “País Dogon”. – Também em tantas semanas, não serão uns dias que farão grande diferença no ritmo crescente da saudade que já nos assola deste lado e que sentimos já assolar muita gente desse lado. É de referir também que as altas temperaturas que se vão fazendo sentir nesta região de Africa não nos convidam a permanecer nela muito mais tempo. Desde que cá chegamos não tem sido difícil de comprovar que o calor africano pode sempre aquecer mais um pouco e pleonasmos à parte, nota-se bem a diferença entre a temperatura da nossa chegada e a da nossa partida. Está quente, muito quente!

Sem mais assunto a atravessar-me a mente, envio para Portugal a certeza da nossa boa saúde, disposição e humor, esperando receber em troca compreensão pela falta de textos e de pressas no regresso.

Até já!

Texto: Nuno Ribeiro

Fotos: Ricardo Leal

Mentor: Armando Santos

MANIFESTO AO BIGODE

2008-03-02T23:07:00.012Z

Sábado, 9 Fevereiro de 2008, (15:00h)

Quando começámos esta viagem nem eu nem os meus compinchas engendrávamos o que estávamos prestes a assumir, a responsabilidade era muita e desmesurada e o perigo arriscado, pois poderíamos gostar tanto que nunca mais voltaríamos a trás. Não é fácil, não podíamos, de ânimo leve, mudar a nossa vida desta maneira; Uii…e a minha querida Mãezinha o que haveria de dizer. Matutamos e aos poucos fomos assumindo a responsabilidade sem retorno, quase como um pacto de sangue, sem cortes profundos mas que inevitavelmente deixará as suas marcas.
Piamente, não acredito que nenhum de nós não o sinta da mesma forma, intensa e afectiva, que ate ao momento já leva para cima de dois meses e meio de intenso convívio. São sensações que se partilham em sintonia cronometrada, são sorrisos temperados a duas mãos, são pensamentos aconchegados em movimentos que sistematizam o estilo pessoal de cada um. E depois daqui nada volta a ser como outrora; é como ter o 1º filho, muda-nos a vida nem que não queiramos; e tudo passa de pronto para segundo plano. O que parecia ridículo e démodé ascende de repente a património pessoal e passa a ser a prata da casa.
É incrível quando por vezes temos a faculdade, e a destreza, de mudar radicalmente de opinião de forma tão natural e arrebatada, e se antes poderíamos ser contra agora ninguém nos pode garantir que não possamos ser a favor. E é assim a vida, prega-nos constantemente partidas e reforma-nos a face à imagem do mundo, e o que vamos conhecendo vai-nos sempre influenciar no correr das nossas escolhas, e é por isso que cada um deve sempre ver e conhecer o mais possível para melhor saber escolher.

Estilos não faltam, temos os esguios, os rebeldes, os estilosos e os certinhos, os nacionalistas e os vanguardistas, os claros e os escuros, os grossos e os fininhos, os originais e as imitações…e por isso é importante saber escolher.
Não é fácil mas também não é difícil, no fundo, o que eu acho é que não é para todos…nem todos têm apetência para tal, e só apetência também não chega, é preciso ter alguma reponsabilidade e, acima de tudo, muita consciência. Não podemos ser individualistas e por em causa a afirmação que levou anos a conquistar e que deu trabalho até ascender a património sagrado da humanidade em cada um. Mas estas coisas são mesmo assim, sagradas para alguns e ridículas para os demais. Temos de ser fiéis a nós próprios e não nos envergonharmos dele, porque tenho a certeza que é fiel o suficiente para jamais nos abandonar. Pelo menos ate que nós assim o queiramos, nunca nos deixará ficar mal nem tão pouco nos faltará ao respeito, é mais fiel que um cão e mais companheiro que um cavalo, tem personalidade e precisa de atenção. Por vezes chega a ter mais personalidade que o próprio portador, há pessoas que não são conhecidas pelos seus feitos, pelo seu passado, ou pelo seu QI, não…estas são conhecidas pelo seu mais que tudo.
Há quem diga que é símbolo nacional e característica de muitos portugueses espalhados por esse mundo fora, há quem diga também que é a marca de uma geração que é a bandeira de uma década. Mas deixando de fora o debate, eu cá acho que é algo com história que já foi reverenciada em variadas teses de mestrado espalhadas por esses quatro cantos.
Ainda sem enciclopédia ou dicionário é algo que não pode ser deixado ao acaso ás portas da extinção, é preciso recuperar aos poucos, e nisso os portugueses têm muita responsabilidade. Há quem pronuncie que aos Tugas assenta como ninguém e há outros, estes mais invejosos, que proferem que na época nos aproveitamos dele e que agora ajudamos a que pincele no esquecimento…sim eu falo do BIGODE…

Se o movimento artístico DADA, que surgiu em Zurick no século XIX teve direito a um manifesto, e se a esse movimento quando nasce já lhe estava talhada a sua extinção porque não pode ter o bigode também o seu manifesto e ainda para mais a partir de Sangbarala em direcção ao mundo?!
Ter um bigode não é pêra doce, é arriscado, e a educação de um bigode dá algum trabalho e dedicação. Se nos desleixarmos podemos arriscar o nosso bigode a ficar rebelde e espigado, com pontas soltas e riçadas, o que é um perigo, e é por estas e outras razões que um manifesto não só é importante para proliferar a palavra e o movimento “Bigote” mas também para explicar os cuidados a ter com a utilização de um bigode malandro.

Primeiro passo: há que ter muito amor e carinho e não se pode começar a deixar crescer um bigode por obrigação. Ele vai sentir a rejeição e aí será o 1º passo até à rebeldia desmesurada e o descontrolo jamais será controlado. Nos primeiros tempos convêm deixa-lo botar corpo e acamar em cima do lábio superior de forma bem desenhada para constatar o seu estilo próprio, e só depois se poderá começar a dar uma forma mais personalizada.

Segundo passo: há que arranjar um pente de dentes finos e macios para desembaraçar todas as manhas e após todas as refeições o nosso “mustashinho”. O pente será, a par do carité, o utensílio mais importante para o cultivo de um bom bigode. Cada utilizador deverá fazer-se acompanhar sempre de um pente, com estas características, e de um frasquinho de carité; (produto esse ao nível da soja e do aloé vera, quer isto dizer, quando foram descobertos comercialmente foram logo sugados ate ao tutano e de anónimos passaram a matéria prima mais usada no mercado de todo o género e feitio, modas) …mas aqui não se fala de moda pois um bom bigode não é de agora, falamos de um movimento impulsionador de manifesta admiração e afeição…e no fundo o carité até hidrata efectivamente a pelugem engrossada de um bigode malandro às portas da rebelião. Estou a pensar em criar um clube que, em consonância com o manifesto, levariam o bigode ao pedestal que é seu por direito…

”Os Unidos ao Bigode”…o nome parece-me bem e nele podemos ler “unidos e bigode”. Unidos leva-nos pensar de imediato num núcleo, numa concentração de esforços ou se não for de esforços pelo menos de ideais que se unem à causa “o que é usar um bigode”, que será a característica comum de todo o associado.
Seria uma associação sem fins lucrativos, que desse apenas para pagar as despesas de utilização do bigode e já agora umas cervejas de vez enquanto, desde que essas não pusessem em causa o brilho e a suavidade do mesmo.
Na associação não haveria cotas a pagar mas seria imposto a apresentação semanal do bigode, com termo de identidade e residência, junto daquela que regularia o núcleo onde só seriam admitidos bigodes com mais de 1 cm de extensão capilar.
O dia da nossa chegada seria escolhido como o 1º dia de exercício de nossa associação que para festejar o nosso regresso organizaria uma jantarada onde só seriam admitidas meninas bonitas e homens de bigode (com mais de um centímetro de comprimento). E o apelo está lançado, na nossa chegada queremos encher de bigodes rebeldes o restaurante que abraçará esta causa, e por cada bigode rebelde queremos ter 3 meninas bonitas para domar tanta concentração de ponta espigada. Queremos ter variedade de estilos e convidados de honra com mais de 10 anos de bigode ao peito (Paizão estás convidado) …queremos impulsionar novamente o charme e o requinte que só um bigode pode proporcionar e recuperar com iniciativas o brilho e a magia que vingavam no antigamente!

Contamos convosco e com o vosso bigode!!!...Talvez continue….

Um gandabraço e uma gandabeijoca!!!...

Até breve…

Texto: Ricardo Leal

Sangbarala, quarta-feira, 31 de Janeiro de 2008

2008-02-26T19:20:00.023Z

Saímos de Conakry bem cedo, acordamos às cinco, mas só arrancamos às nove. Bem ao estilo português – mal seria. A viagem correu bem, apesar das más condições da estrada e a Aurora nunca tivera nesta sua aventura tantos passageiros a bordo como nestes 550km que separam a capital da aldeia de Sangbarala. Relembro que para além de trazermos de volta o Banjo à sua aldeia, trazíamos também connosco dois “gringos”, o espanhol Miguel e o alemão Eckhard. Entre “ataia” (chá chinês) e pães com omeleta, trocamos acesas mas sempre brincalhonas opiniões musicais – sempre à custa das escolhas do Armando. O Banjo aprendera a lição e desta vez não saiu da Aurora no controlo. Em vez disso sacou o djembé do Miguel do saco e tocou umas notas bem alto para que a policia o identificasse como artista e não como algum criminoso foragido e sem papéis. Foi limpinho. À saída os sorrisos dos militares contrastavam radicalmente com o que recordo das mesmas faces aquando da nossa entrada na cidade. Apesar da época de ouro dos Ballets parecer ter acabado, toda a gente parece ter ainda um respeito especial pelos músicos. O que não invalida nem torna ausente a já habitual abordagem interesseira. Como chegamos pelas onze da noite a Kouroussa (capital de distrito), com receio de não arranjarmos piroga para atravessar o rio, dormimos por lá no único hotel que conheci. Na manhã seguinte fizemos os cerca de dez quilómetros que nos separavam da “nossa” aldeia e foi sorridentes que olhamos novamente aquele rio, aquelas margens repletas de cor, e aqueles sorrisos estampados nos rostos das crianças.

Saudade. Este sentimento tão português parecia transbordar de nós para todos eles e em pouco tempo estavam cinco “tobaboos” – brancos, mais um punhado de “petits fafaris” – pretinhos, com as nossas coisas acauteladas dentro da piroga à espera que o timoneiro a fizesse arrancar. Soube bem pousar novamente o pé naquela margem, soube mesmo bem. De repente podíamos novamente por em prática o nosso rudimentar “Maninkaka”, já um pouco enferrujado pois em Conakry, por mais Malinkés que hajam, quase todos falam Sussu. Os “Inicés” (“olá” depois de uma longa ausência) repetiam-se misturados com sorrisos e apesar de curto, foi longo o caminho que percorremos até chegarmos ao bairro familiar que aloja a “nossa” palhota. Lá dentro parecia estar tudo na mesma à nossa espera, mas com um pouco mais de pó. Guardamos apressadamente as coisas e saímos para a pracinha aqui em frente. O resto da canalha começou a chegar e dividiram-se os colos e os abraços. Pouco depois conhecemos os cinco ingleses que entretanto chegaram à aldeia para fazer um estágio de percussão e cedo chegou a hora do almoço. Éramos muitos a partilhar o mesmo prato de arroz com molho de peixe, entre brancos aprendizes e pretos professores, novos e menos novos, todos a comer do mesmo pote, fazia-se a “união africana” – como ouvi chamar em Conakry. Repetia-se a rotina nunca enfadonha da pequena aldeia.

Cá pela aldeia ficaremos por tempo indefinido, a aproveitar os cursos de percussão, sempre mais tradicional do que a que se pratica em Conakry, estas imagens, esta paz e esta mescla de sentimentos e sentidos. Sem pressas, por mais que custe às nossas famílias. Já faltou mais para o regresso, mas faltou mais também para levar daqui o máximo possível, armazenado nos nossos corações e na nossa memória. Sim porque, quando no futuro pensarmos nesta viagem não vai ser certamente das atribuladas capitais que nos vamos lembrar, mas antes desta coisa inexplicável que se sente nas aldeias. Esta hospitalidade tão querida e tão honesta.

Texto: Nuno Ribeiro
Fotos: Ricardo Leal
Chauffer: Armando Santos

Coordenadas GPS de Sangbarala para o Google Earth:
10º40’5”N – 09º40’26”W

Conakry, Guiné Conacri – 24 de Janeiro de 2008

2008-02-23T11:43:00.014Z

Saímos de Sangbarala apressados, atarefados e muito tristes no dia 28 de Dezembro. Despedíamo-nos da aldeia que nos acolhera de braços e coração abertos em troca de uma viagem por maus caminhos até à “favela urbanizada” de Conakry que é habitada por uns singelos dois milhões de habitantes. Connosco, na piroga que nos levava para a outra margem, tínhamos todos os do costume. Muitos dos que foram tão emotivamente descritos pelo Mandinho nos textos sobre a aldeia estavam connosco na derradeira - mas nunca a ultima – travessia do Djoliba. Uns carregavam sacos e mochilas, outros sorrisos misturados com alguma tristeza, mas todos parecíamos saber que não era a ultima vez que trocávamos estes olhares.

Depois de acomodada toda a carga zarpamos para longe daquela margem, sempre com a certeza de que não íamos para um sitio melhor. Connosco trouxemos o Banjo, um miúdo feito homem em Sangbarala que já conhecíamos desde os primeiros dias na aldeia e que ia pela terceira vez visitar a capital do país procurando sacar uns trocos a tocar em casamentos e, quem sabe, uma sorte melhor do que a que encontra na sua aldeia natal. Normalmente nas aldeias os músicos recebem apenas um “merci” e uma travessa de arroz (se a colheita for boa) pelo seu trabalho como percussionistas. É de referir que para esta jornada da sua vida, o Banjo não podia ter escolhido melhor boleia. Cedo nos apelidou respeitosa e amigavelmente de “Ankoroukan”, que significa irmão mais velho, recebendo em troca um “Andoukan” à mesma altura (irmão mais novo). A estrada esburacada fazia-nos antecipar um ambiente denso em Conakry onde chegamos no dia seguinte, pela tardinha. Mas ainda a caminho sofremos alguns percalços, sendo de registar a caça à multa em Kindya onde fomos perseguidos de moto pela policia por alegadamente não termos parado num posto de controlo sem sinalização no qual pagamos 10.000 FG (1.70€) para a gasolina da mota; a paragem forçada numa rotunda pouco depois, onde nos foi pedida uma garrafa de vodka como presente; e por fim a detenção do Banjo no posto de controlo às portas de Conakry no qual pagamos para o libertar 3.000 FG (0.50€). Explicando melhor este último percalço, porque foi o que mais nos assustou, o nosso Banjo não tem a documentação em dia. Ele não tem sequer documentação para por em dia, razão pela qual saiu da Aurora enquanto parávamos no controlo quase fronteiriço que se impõe às portas da capital, atravessando-o caminhando pelo passeio, distante mas vigilante. Não precisou de nos explicar a razão daquela atitude repentina, mas devia tê-lo feito. Após o controlo de passaportes, boletins de vacinas, documentos da viatura, seguido do pagamento dos respectivos “douanes”, mal a Aurora se aproximou dele e enquanto lhe perguntávamos se não preferia entrar no carro mais à frente, mais longe de tantos homens fardados, atravessou para o meio da estrada e entrou no carro. Este gesto não passou despercebido e imediatamente o brilhante sorriso de olhos semicerrados do Banjo foi bruscamente interrompido por um militar que quase o arranca para fora do carro perante a nossa perplexidade. Adiantou-nos pouco tentar explicar que ele era nosso amigo e que vinha connosco de boleia. Foi levado sem oportunidade para olhar para trás, quase arrastado, confuso e visivelmente alarmado com a situação. Melhor não ficamos nós. Enquanto o Mando e o Ricardo foram apressados acudir ao Banjo, eu fiquei a zelar pela segurança da Aurora e forçado a fechar os restantes vidros para evitar assédios a presentes e a dinheiro, sofri da minha janela entreaberta a angustia de não saber se veria novamente o Banjo, enquanto acendia o próximo cigarro com o sacrifício do anterior. Aqueles dez minutos, e dois cigarros, souberam-me a horas e só descerrei o ânimo quando vi os meus três amigos a aproximarem-se. À entrada na Aurora o Ricardo diz-me que a fiança custou três mil francos guineenses, uns míseros cinquenta cêntimos europeus, coisa que me fez sorrir de alivio e ao mesmo tempo olhar para o Banjo nos olhos com um olhar repreensivo mas muito feliz. Aqui o “Andoukan”, tal como muitos guineenses, não foi registado, tem apenas uma ideia da sua idade, mas não muito precisa. Como é de regra em Africa, o Banjo não é muito apto para burocracias e o registo como cidadão é sempre menos importante e mais trabalhoso do que qualquer outra coisa. Aliás, uma das coisas que mais nos chama à atenção em Africa, quando temos oportunidade de aprofundar um pouco mais as conversas com as pessoas, são as discrepâncias que ouvimos acerca das idades de cada um. Nunca ninguém tem bem a certeza do dia em que nasceu ou da idade que tem e quando a têm, muitas das vezes percebemos que estão – aparentemente – mais enganados do que nós quando lhes “tiramos as medidas”.

Depois disto tudo seria melhor. Guiados pelo Banjo e pela memória do Mando, encontramos sem dificuldade ou erro a casa de Famoudou Konaté, pai do Billy Konaté – principal responsável pela nossa vinda a Africa. Enquanto encostávamos a Aurora um miúdo corre lado a lado com ela exclamando: “Mandino, Mandino, Mandino!!” Eu nem queria acreditar pois o miúdo parecia ter uns seis ou oito anos e o que parecia ser uma memória exemplar. O gelo provocado pela mudança de “clima” entre a aldeia e a cidade estava quebrado. Simbaya, o “quartier” dos artistas na periferia da cidade, ainda recordava o ultimo português que caminhara por estes tortuosos caminhos dois anos antes, coisa que foi sendo comprovada pelos encontros seguintes que fomos tendo com os habitantes locais.

Ficamos alojados em casa de Fanta Kaba, Mã Fanta como é normalmente chamada por todos. Esta senhora surpreende qualquer um pelo seu charme, e creio bem que estou a utilizar o termo correcto. De idade relativamente avançada, é belíssima em todos os sentidos e digna da maior confiança. Sim, porque em Conakry, tal como em qualquer cidade Africana a confiança é uma coisa preciosa e não pode ser dada a qualquer um. É preciso ir “deucement”, “donim-donim”, devagarinho e bem atento… Em torno das áreas mais frequentadas pelos brancos, toda a gente de “business” nos trata precipitadamente e sem vergonha nenhuma por amigo e irmão. Mas com os portugueses leva tempo e não tivemos papas na língua para demarcar bem a nossa posição de ancestrais comerciantes. Durou pouco a ignorância dos que nos achavam iguais a qualquer branco que por ali passou. Posso dizer pelos três que fizemos bons negócios, e que nos orgulhávamos sorridentes quando nos chamavam de “Kouro-Kouro” (forretas). Ainda não sei se eles tinham ou não consciência de que os maiores forretas eram eles, apesar de terem bem necessidade disso, por nos pedirem sempre o triplo do que no final acabávamos por pagar, sendo isto provavelmente o quádruplo do que seria realmente justo. Negócios à parte, fomos bem recebidos pela Mã Fanta que se disponibilizou para ser entrevistada por forma a dar conhecimento das suas experiências como coreógrafa dos Ballets Africains nos anos sessenta e como uma pessoa que viveu por dentro o regime político e cultural que despoletou a subida ao palco da Musica Malinké. Viveu os ballets por dentro, trabalhou com os maiores mestres percussionistas da Guiné e ainda hoje a sua casa recebe estágios de música e dança e estudantes de música dos diversos cantos do mundo que procuram guarida numa tranquilidade diferente da que abunda, ou antes escasseia, na capital. Podia falar mais desta senhora, mas mais do que informação chega-me dela um carisma e uma amabilidade raras, infelizmente.

Sairemos de Conakry em breve, já estaremos longe quando lerem isto, mas estaremos certamente melhor, novamente em Sangbarala a acabar o que nos falta do trabalho a que nos propusemos aquando da nossa partida. Daqui em diante as oportunidades para escrever e colocar fotografias neste blog que nos deixa mais perto de casa ficarão novamente ameaçadas. A Internet escasseia neste país e a que há deixa muito a desejar. Sinto que ainda me falta escrever muito sobre esta cidade, mas o cansaço de hoje e as responsabilidades de amanhã não deixam.

Para Portugal só podemos enviar saudades e uma mensagem de tranquilidade. Estamos bem e de saúde e não temos grande pressa para voltar ao friozinho que por aí ainda se faz sentir. Depois de acabado o trabalho em Sangbarala tirarmos partido do encanto da aldeia e subiremos lentamente, Africa acima como já noutras paginas foi escrito, tentando saborear melhor a subida do que a descida apressada que fizemos.

Texto: Nuno Ribeiro
Fotos: Ricardo Leal
Mentor: Armando Santos

DIRECTAMENTE DE CONACRY.... VEJAM!!!!

2008-02-20T10:22:00.002Z

ALTERAÇÃO DA DATA!!!! Conakry's em DIRECTO na RDP Àfrica- DOMINGO (2/03), às 8.30h

2008-02-15T19:43:00.009Z

ALTERAÇÃO da DATA DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS

"As Feras da Comunicação" Part IV

No Domingo, 2 de Março, os "nossos conakry's" são entrevistados por Luis Lucena, no programa "VIA ÁFRICA ", sobre Artes e Cultura na RDP ÁFRICA, às 8.30h.

Podem ouvir a entrevista, desta vez com os 3, através da internet na emissão online em www.rdp.pt, clicando em RDP ÀFRICA.

Contamos com a vossa audiência!!!

Beijos e abraços para todos os que viajam no vianaconakry

Te já

Explicação sobre a falta de noticias!

2008-02-13T09:51:00.008Z

Desde já em nome dos “conakry’s” vianenses peço desculpa pela ausência de notícias e passo a explicar o motivo. Durante o mês de Dezembro os três aventureiros estiveram na aldeia Sangbarala, onde não existe acesso à Internet. O mês de Janeiro já foi passado na capital de Conakry, aqui com postos de Internet, onde eles em condições cibernéticas bastantes complicadas conseguiram enviar-nos algumas fotos e posts. Foram várias as vezes em que faltou a luz, em que a Internet não funcionava e outras em que o cyber estava fechado. Foi bastante "enervante", em certas alturas estiveram cerca de 1h a tentar enviar fotos e depois perdiam o acesso à net e nada feito. Desde o dia 26 de Janeiro que o Armando, o Nuno e o Ricardo regressaram a aldeia de Sangbarala para continuarem as filmagens, o registo fotográfico e as restantes pesquisas, também estão a participar e a monitorizar alguns workshops, mas por outro lado significa dizer que estão sem Internet de novo! Posso garantir-vos que está tudo “óptimo”, eles estão bem, a trabalhar bastante e à aproveitar as paisagens, os cheiros, as pessoas com as quais estão deliciados. Brevemente irão deslocar-se à cidade de Kankan e talvez aí consigam acesso à net, para nos enviarem noticias.

Mais uma vez agradecem as vossas visitas e apoio, contando com a vossa compreensão.

Entretanto vai sempre havendo algumas noticias por aqui…

Abraços e beijos a todos que embarcaram no vianaconakry

Te já

Rubina

PARABÉNS ao conakry RICARDO

2008-02-11T09:13:00.000Z

O Ricardo Leal completa hoje 25 anos!!!

PARABÈNS e muitas felicidades

ao fotógrafo mais Conakry... ao nosso "farrapinho".

Konden... continuação em Sangbarala

2008-01-28T17:53:00.000Z

Arrumamos o material de registo sob a pressão de todos aqueles jovens/homens que, com varas na mão, esperavam fora da suite para confirmar que nenhuma câmara levávamos connosco. Demos a volta e, para não passar pela confusão, caminhamos pelo meio das palhotas até chegarmos à ponta este do 'bara do’, o mesmo sitio onde assisti da última vez, mesmo atrás dos músicos. É o melhor sítio, ouve-se a música com toda a sua potência à nossa frente, sente-se a enorme vibração dos dunduns nas pernas e no peito. Atrás de nós umas 20 raparigas cantavam bem alto para se fazerem ouvir por toda aquela multidão. Não eram assim tantas as pessoas para se chamar multidão, mas a maneira como se apresentavam faziam o 'bara do' transformar-se numa arena enorme. Formavam um muro em círculo: era um conjunto magnífico com as roupas de todas as cores possíveis de imaginar mais aquela cor escura dos rostos sorridentes.

De repente os sorrisos deixaram de se ver. Do lado oposto onde se encontravam os músicos começaram a aparecer as varas verdes com dois metros e meio de altura atrás das pessoas que formavam o muro. Eram muitas e estavam juntas… à medida que se aproximavam da praça, o muro abria-se para aparecer o «BALANI », escoltado por uns 15 jovens.
O «Balani » é uma máscara feia e magra, usa um fato avermelhado e um colete de penas compridas. Na cabeça tem um capuz com um dente de javali apontado para o céu e dois buracos nos olhos contornados por conchas brancas. Nas mãos tem duas varas verdes. Esta máscara é um ser nervoso e irrequieto que bate nos músicos se estes tocarem mal ou em qualquer um que esteja ali presente e corre atrás das raparigas que estão a cantar. Esta máscara acompanha sempre o 'konden” faz parte dele….
Já tinha entrado na praça e agora estava a testar a resistência ou flexibilidade das varas nas costas dos jovens que estavam encarregues de andar sempre com um molho delas para nunca faltarem. Olha para os músicos que logo entendem que é para começar o «aquecimento ». Quem conhece a música sabe bem a potência atroadora que este tem.Vira-se para o lado direito e começa a correr com a passada larga ao ritmo da música. Percorre meio círculo do "bara do" até aos músicos. À medida que vai passando as pessoas estendem os braços para a frente e gritam formando a tão conhecida onda humana. Ao chegar à nossa frente as raparigas deixam de cantar para fugir e quando estão a uma distância segura voltam a cantar com mais força como a provocar o Balani.

Este acaba o aquecimento a dois metros do solista (Namory Djan – que tinha voltado do Mali) dando voltas sobre si mesmo com as duas varas a chicotear o chão e levantando uma nuvem de pó à sua volta.
Dá mais umas voltas ao « bara do » até se cansar e ficar parado de cabeça baixa, próximo dos músicos… o único movimento que se vê agora é o da sua respiração. Fica assim alguns segundos sempre com o Namory a «pica-lo» com frases de solos rápidas, até começar a ter espasmos que só param quando umas das longas penas do seu colete cai. Aí ele pára de se mexer, levanta a cabeça, olha para um dos miúdos que tocava o « kodo », aponta-lhe a vara e gesticula mandando-o aproximar. O rapaz levanta a cabeça, enche o peito de ar e, com uma expressão séria, dirige-se para aquele máscara feia e nervosa. Esta manda-o baixar-se para apanhar a pena, mas sempre que o rapaz inicia o movimento, ele ameaça-o com o chicote.

Isto provoca no miúdo uns momentos de indecisão pura… então a máscara aproxima-se dele, que permanece imóvel, rodeia-o e com uma das mãos e agarra-lhe nas pernas para ver se estas estão firmes. Se fraquejam o miúdo leva directamente uma chicotada. Quando isto acontece eles nem se mexem, como se não doesse aquela chicotada por cima do ombro, que toda a gente ali ouvia. Sente-se a atenção do público a ser desviada para as varas que voltavam a aparecer atrás da barreira de pessoas, à nossa frente do outro lado da praça.

Afastam-se as pessoas e aparece o KONDEN...

Texto: Armando Santos

Fotos: Ricardo Leal

Video: Nuno Ribeiro

Conakry's em directo no Rádio Clube Português às 17.30h, dia 24 de Janeiro

2008-01-23T22:21:00.000Z

"As Feras da Comunicação" Part III

Amanhã os Conakry's vão estar em directo no Rádio Clube Português, no programa "JANELA ABERTA ", com Ana Sousa Dias às 17.30 horas.

Podem ouvir em www.radioclube.clix.pt. em emissão online ou tentar através da frequência 92.9 (Braga) ou 90.0 (Porto).

Sinhaná em Sangbarala 22/23 Dez 2007

2008-01-20T22:12:00.000Z

Durante o “Tabaski” assistimos a muitas cerimónias, dedicadas à colheita, aos caçadores, aos agricultores, às mulheres, às máscaras, aos “homens fortes” (DUNUMBA) etc. ..
Disto tudo descreverei apenas uma que foi sem dúvida a que mais nos afectou – a máscara KONDEN.
Como nos explicou Billy Konaté, esta máscara é como a bandeira de cada aldeia. A sensação que fiquei desta vez foi a mesma que tive há dois anos, é bem mais do que isso, é como uma educação, uma mensagem, um desafio para os jovens que vão ser circuncisados, uma prova de coragem e respeito.
Estou a escrever isto para e pode parecer fantochada a ideia de uma mascara ter algum poder sobrenatural ou qualquer coisa do género, mas duvido que alguém fique indiferente ao presenciar neste ambiente, é uma coisa que deixa de ser humano e incorpora noutro ser imponente, assistido por um respeito incrível. Para eles isto é sério e há que ter capacidade para aceitar e entender as diferenças culturais.
Na noite antes dessa máscara se apresentar à multidão, era a noite no “Sinháná”, onde se faziam as “boas-vindas” ao Konden. Por volta das 23 horas todas as mulheres iam para casa pois a sua presença não é autorizada. O registo de imagens também foi proibido! Aquilo ia durar até tarde para todos os homens e até de manhã para alguns (músicos, a geração mais nova e alguns “baratis”). Só se tocou o ritmo “konden”, os homens faziam danças definidas com varas verdes e compridas na mão (as mesmas que a máscara usa para dançar e chicotear as pessoas) à luz de uma grande fogueira.
Tínhamos que utilizar os” lenços Arafat”que a Rubina nos deu para a tapar a boca e o nariz, tamanha era a poeira no ar.
Durante 2 ou 3 horas estiveram parados no “bara do”, depois começaram a percorrer os cantos todos da aldeia a cantar e a tocar esta música tão pesada.Começamos a ficar cansados e fomos para a palhota, porque já não havia muito mais para ver. Durante algum tempo ouvíamos a musica de fundo na aldeia e acabamos por adormecer.

Lembro-me que acordei paralisado pelo pânico, era de noite ainda. Não consegui sequer acordar o Nuno que dormia ao meu lado. Era como se tivesse alguém dentro do quarto, estava completamente escuro, e nem um dedo conseguia mexer. (Apenas ouvia aquele som de sopros ou vento numa janela mal fechada num dia de temporal no meu quarto em carreço). Mas era muito mais que isso, era um som com corpo. Que tanto o sentia dentro do quarto como por toda a aldeia. Nunca havia sentido nada parecido com aquilo. Era como se tivesse um espírito a mexer-se e a fazer sons ali no quarto e um pouco por todo lado.
Estive assim mais de meia hora, penso eu, de barriga para cima, a transpirar, de olhos esbugalhados a olhar para o escuro à espera de ter alguma reacção. Cheio de medo não sei bem de quê ainda.
O som começa cada vez a ficar mais raro e ouve-se um homem a cantar uma frase. Aqui consegui reagir e a algum custo, para não variar, consegui acordar o Nuno. O Leal nem valia a pena tentar, quem o conhece sabe bem que não é fácil!!!
Ainda se sentiram alguns sopros até se ouvir aquela chamada característica para iniciar o ritmo konden que se percebia que estava a ser tocada no mesmo sítio onde tinham começado nessa noite. Perto do local onde foi colocado o pedaço de tronco cortado no “Talhi” em sacrifício pela nova geração que se iria juntar aos “baratis” (bailarinos da aldeia, responsáveis pelo “bara do”, comissão de festas, ou algo desse género).
Acordamos de manhã cedo com o alvoroço à volta da nossa suite, que é normal nestes dias de festa. Era mais um “dununbá” que acontecem com alguma frequência desde o início do tabaski. Sobre estes ritmos e danças dos homens fortes não vou descrever. Da maneira que sou apaixonado por eles estaria aqui até amanhã a escrever…
O almoço neste dia foi carne, pois o sacrifício dos cordeiros tinha sido feito de manhã. Todas as famílias, ou quase todas sacrificaram um, não quis ver, mas da suite ouvia-se o canto das mulheres e as frases ditas pelo padre da aldeia, antes de degolarem o animal.
À tarde houve um “Mamayá” (cerimónia dedicada às mulheres) no canto oeste de sangbarala. Ainda ficava a uns 10 minutos a pé até ao “bara do”, ao aproximarmo-nos apercebemo-nos que havia um stress estranho no ar. Muitos jovens/homens, com as tais varas verdes, falavam alto, com um tom até um pouco agressivo para toda a gente, principalmente para nós e a dizer-nos que estávamos completamente proibidos de tentar sequer filmar ou fotografar a máscara!

O konden estava a chegar…

Afinal não vai ser desta que falo nesta cerimónia…

Nota: Não foi possivel o registo real destas cerimónias, só mais tarde conseguimos reconstituir estas cerimonias para fimar e fotografar.

Texto: Armando Santos
Fotografia: Ricardo Leal
“Camaraman”: Nuno Ribeiro

Na aldeia Sangbarala

2008-01-18T09:25:00.000Z

A piroga estava a chegar à nossa margem onde se juntavam já algumas mulheres carregadas de coisas, crianças com pilhas de madeira e um homem com uma mota. Ao comando da piroga vinha um menino com pouco mais de 10 anos, que a manobrava com uma confiança de adulto.
Subimos a bordo, desconfiados se aquela “casca de noz” ia aguentar com aquela carga toda. A travessia foi lenta, feita num silêncio até um pouco incomodativo. Ouvia-se ao fundo os gritos das crianças a brincar, as conversas das mulheres que lavavam a roupa na outra margem e a remada do miúdo. Ao atracar a piroga já não conversavam as mulheres e o som das crianças já não se ouvia… Sentia-se alguma tensão da nossa parte e da parte delas. Este silêncio foi quebrado ao sair o primeiro “INIKE” das nossas bocas. Aí surgiram os sorrisos e o “n’ba iniké” de resposta.

O stress desapareceu de imediato… era inevitável com a sinceridade daqueles olhares e, mesmo não entendendo nada do que diziam, sentia-se que nos estavam a dar as boas-vindas. Começamos a subir em direcção à aldeia e antes de chegarmos à primeira casa vimos os dentes de um homem alto e magro que caminhava em nossa direcção de braços abertos a chamar “Mandino! Mandino!”. Aquele andar é impossível confundir, era o “Mámá”. Seu nome verdadeiro Soliman Keita, irmão do Namory, o melhor dumdum folá que já vi e um amigo que não conhece a maldade. Deu-me um abraço daqueles e aí senti-me “quase” em casa. Tive a certeza que não teríamos quaisquer problemas ou dificuldades para arranjar onde dormir, o que comer e a melhor forma de conseguir aqueles registos que queríamos fazer.

Era dia 6 de Dezembro, o Tabaski, só começava dia 20, tínhamos tempo para nos adaptarmos às pessoas, à comida, à aldeia e à sua rotina do dia a dia, antes de começar a grande festa. Era importantíssimo, tanto o Nuno para filmar como o Leal para fotografar que se sentissem confiantes neste lugar e neste ambiente tão diferente.
Ao segundo dia já estávamos completamente adaptados! Um sitio tão bonito como este, onde TODAS as pessoas nos cumprimentam sempre com sorrisos, onde há crianças por todo lado, que cheias de orgulho nos dão a mão e nos olham espantadas, … algumas fugiam e às vezes os bebés começavam a chorar com medo daqueles seres brancos. Aí as mães soltavam gargalhadas e aproximavam-se mais de nós, carregando às costas aqueles seres bonitos, presos com um pano colorido, como que a provocá-los.
Estava tudo tratado. Ficamos instalados no “centro histórico”, as traseiras da nossa palhota davam para a fonte de água potável que por sua vez se situa na praça principal da aldeia. Era aí a mesma palhota onde fiquei há dois anos, a dos poster’s e do colchão de palha. Tínhamos como pequeno-almoço uma caçarola de “sadi” (arroz empapado), com leite de cabra (azedo), e um saquinho de açúcar. Para o almoço arroz com um molho qualquer (peixe, molho de amendoim e raramente carne) e como jantar arroz com outra qualquer coisa (para variar).

Na nossa porta apareciam constantemente crianças a espreitar, curiosas; e os adultos não se acanhavam, entravam, cumprimentavam e ficavam ali sentados sem dizer nada a olhar para nós. De início estranhamos um bocado mas logo nos habituamos à sua presença e àquele gesto tão inocente.
Durante as horas de mais calor íamos até à mais linda das praias fluviais, de águas calmas e mornas, utilizadas por esta gente durante todo o dia.
Levávamos connosco 50 putos, mesmo que não quiséssemos, não podíamos ir a lado nenhum sem que eles se juntassem aos magotes para nos acompanhar. para onde quer que fossemos. Aqui os meninos crescem numa liberdade e numa educação de entreajuda que dificilmente poderei descrever. Desde que sejam capazes de andar, são livres de ir onde quiserem, têm sempre os inúmeros “grand freres” a vigiá-los e a mostrar-lhes o melhor dos conhecimentos… a diferença do bem e do mal.
Quando íamos até à água eles acompanhavam-nos sempre. Era bonito de ver como os mais velhos “tomavam conta”, com uma postura vigilante e sóbria de adulto. Tinham no máximo 9 anos e os mais novos 3 ou 4. Não nego que estou mais do que habituado a “brincar” com crianças na água, tenho a sorte de um dos meus empregos, quando estou em casa é ser professor de natação para crianças, no entanto estes meninos e este cenário não é todos os dias que vivo.

Enquanto esperamos pelo “tabaski”, a grande festa, tivemos a oportunidade de assistir e registar o “TALHI”, cerimónia que consiste num sacrifício da nova geração de bailarinos (baratis). Iam para a floresta cortar um tronco enorme de uma árvore tombada, já morta, de madeira duríssima, e carregavam-na para o “BARA DO” (praça principal), algumas vezes debaixo de chicotadas (amistosas) da geração mais velha.
Assistimos também a um casamento e a todos os rituais a ele inerentes: “Djaa” (despedida de solteiras), durante a tarde; à noite, e à luz de uma pequena fogueira, o “Mendiani” (a dança da bailarina da aldeia) e as máscaras de protecção, KAWA e Soliwollen. Foi incrível como as pessoas nos aceitaram, nos facilitaram e ajudaram no registo do filme e das fotografias.
Todas as cerimónias são acompanhadas com música e canções. Ao conhecer a maior parte das músicas e das suas histórias deu-me um prazer inexplicável vivê-las.

O dia 20 estava mesmo quase a chegar, eu e o Leal já treinávamos na equipa oficial de SANGBARALA (de futebol) todos os dias ao final da tarde, para o torneio que se iria realizar durante o tabaski. As mulheres todas começavam a arranjar os cabelos, a pintar as palhotas, e a preparar os fatos. Os homens preparavam o “bara do” para a visita do Ministro da Defesa que este ano iria assistir ao Konden nesta aldeia e que pelos vistos nasceu aqui.
Sentia-se no ar que algo importante estava para acontecer, como nos explicaram. Este ano iria ser especial porque a colheita tinha sido boa. Toda a gente andava contente e expectante.
O TABASKI ia começar.

Texto: Armando Santos

Fotos: Ricardo Leal

“Camaraman”: Nuno Ribeiro

Relato da chegada a Guiné Conakry- Sangbarala Dez 2007

2008-01-12T19:49:00.000Z

A paisagem começou a ficar mais montanhosa e mais verde, as pequenas aldeias de palhotas começaram a aparecer com mais frequência assim como as pessoas que continuaram a aparecer-nos à face da estrada. Na sua maioria mulheres e crianças, sempre carregando coisas na cabeça, pilhas de madeira, bacias coloridas, sacos cheios de qualquer coisa, etc.
É incrível a elegância do andar das mulheres mesmo carregando todo aquele peso na cabeça. As roupas sempre cheias de cor e de padrões loucos que naquela pele negra e com aquele cenário por trás parece que ganham vida. As crianças ao ver 3 “tubabus” (brancos), na Aurora – modelo bastante vulgar nesta estrada, mas que normalmente passam atulhadas de carga no tejadilho e gente dentro – ficavam admiradas uns segundos para depois esboçar aqueles sorrisos sinceros enquanto libertavam uma das mãos da carga que levavam na cabeça para nos acenar. A estrada era boa e acompanhava sempre de perto o rio DJOLIBA (ou Níger como é conhecido). Ao por do sol chegamos a Kankan – 2ª maior cidade da Guiné Conacri – e através, mais uma vez, da “Bíblia” encontramos a “missão católica” onde pernoitamos essa noite. Estávamos a 50 km de Sangbarala, e só de saber disso já pouco dormi.
Para mim, pessoalmente, este era o principal destino a alcançar. Não sabia se ia lá estar alguém que me reconhecesse, visto os músicos da aldeia, que foi com quem eu mais lidei há 2 anos, estarem frequentemente na capital nesta fase do ano por causa dos estágios de música. É para eles o tempo das “vacas gordas” e têm que ir fazer dinheiro. Duvido que seja por gostarem de ir à capital.

Dia 6 de Dezembro.

Levantamo-nos cedo e ainda na missão católica tomamos o pequeno-almoço para de seguida seguir caminho.
A estrada pareceu ficar conhecida e quando passamos por uma placa a sinalizar a aldeia “Baro” tive a certeza que já não era a 1ª vez que tinha estado ali e já estávamos mesmo próximos da “village”.
No momento em que vi Sangbarala numa placa, senti o alívio de ter cumprido a promessa que fiz a mim mesmo da última vez que olhei para ela: “Voltar à aldeia”!
Entramos numa estrada de terra batida, a vegetação à volta era capim alto e algumas árvores de médio porte. Estávamos excitadíssimos mas era o silêncio da expectativa que se vivia dentro da “Aurorinha”. O pé da embraiagem tremia.
No caminho vimos uma mulher com o bebé às costas, uma criança pela mão, e para não variar, um saco enorme na cabeça. Cumprimentamo-la com um INIKE e com gestos perguntamos-lhe se queria boleia. Hesitou um bocado e meia envergonhada aproxima-se. O saco de arroz que levava na cabeça foi para o galinheiro da Aurora, tirou o bebé das costas e entrou.
Só falava Malinké e isso gerou logo aquele silêncio incomodativo. Para quebrar o gelo pusemos a musica “Konden” de Famoudou Konaté. Ficou admirada pelo que estava a ouvir e quando se apercebeu que era mesmo a música da aldeia dela, aquela que conhece desde que nasceu, ficou contentíssima a cantar e a bater palmas. O bebé no seu colo, assustado à procura de onde vinha aquele som, quem estaria a cantar a língua dele dentro daquele carro com 3 homens de cor estranha e bigode?

O caminho estava cheio de buracos, por isso foi feito a passo de caracol. Ao entrarmos numa zona mais densa vejo ao fundo um senhor, já de idade, que mal me vê começa a sorrir como se estivesse à espera. Achei estranho e ao aproximar-me vi que era o pai do Namory Keita (musico que me alojou da ultima vez) naquela palhota com a cama de colchão de palha ao lado esquerdo, a mesinha ao fundo e os posters do “Bob Marley”, “Britney Spears”, e “50 cent” na parede.
Cumprimento-o e sem lhe perguntar nada diz-me “Namory papá” e continuou a falar Malinké o qual não deu para entender nadinha. Via-se que estava contente com a nossa chegada. Ao perguntar-lhe pelo filho ele aponta para este e diz a rir-se – “Namorydjan Bamako”.
Estávamos com um pequeno problema: ou tentávamos encontrar alguém que falasse francês a quem pedir alojamento ou tentávamos falar com o senhor Keïta – o que não ia ser nada fácil.
Lembrei-me duma frase usada nos Madandza hà uns tempos “Banes indo, banes bendo…”

Andamos mais uns 50 metros e ao sairmos da mata densa aparece-nos assim a frente cheio de luz o Djoliba, com a piroga a atravessa-lo, as mulheres a lavar a roupa e os meninos a brincarem na praia. Na outra margem aquelas duas árvores enormes e imponentes, a rampa que sai do rio em direcção à aldeia e mais a frente o verde denso do arvoredo. Aquela imagem, aquele cheiro quente é impossível ser esquecido.

Saímos do carro, a senhora despede-se toda sorridente, aproximamo-nos do rio e em silêncio saboreamos o momento.

Chegamos!

Texto: Armando Santos
Fotos: Ricardo Leal
Coo piloto: Nuno Ribeiro

PARABÉNS ao "Conakry" MANDINHO (11-01-2008)

2008-01-10T23:56:00.000Z

O Armando Santos faz hoje 30 anos!

Longe... mas sempre perto.

PARABÉNS e MUITAS FELICIDADES....

Ao telefone desde Conakry para o CC

2008-01-10T23:28:00.000Z

"AS FERAS DA COMUNICAÇÃO" PARTE II

Ontem dia, 9 quando passavam alguns minutos das 18.30h, os "conakry's", na voz do Ricardo Leal estiveram em directo para o Curto Circuito, na Sic Radical... e muito bem!!!

Conakry's no Curto Circuito (Sic Radical) PART I 23-10-2007

2008-01-10T20:29:00.001Z

"AS FERAS DA COMUNICAÇÃO" (como eles diriam...)

PART I

DIA 9 de Janeiro "CONAKRY'S" em directo no Curto Circuito (ao telefone)

2008-01-08T20:18:00.000Z

(foto de 23 de outubro de 2007)

O Curto Circuito, na Sic Radical está a acompanhar esta aventura desde o inicío e no dia 9 de Janeiro entre as 17.30 e as 18.30 h vai entrar em directo com os nossos "conakry's" ao telefone, para que eles partilhem com todos esta viagem.

...E se o Mundo ficou triste com o cancelamento do "Lisboa-Dakar", nós podemos ficar contentes por termos o previlégio de estar a "viver" e a acompanhar o "VIANACONAKRY 2007-2008".

Agora que falta menos de um mês para a "aurora"e os "nossos 3 conakry's" se fazerem à estrada para iniciarem a etapa de regresso, o nosso apoio e força aumenta para que cheguem rápido

para partilharem experiências, histórias, imagens....

Mais uma vez obrigada a todos!

Te já*
Rubina

Bamako - MALI, segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

2008-01-08T19:40:00.000Z

Bamako - MALI, segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007
Conakry – GUINE CONACRI, quarta-feira, 02 de Janeiro de 2008

Dois barris e quatro tábuas

Precisamente dois barris e quatro tábuas são o que separa a Mauritânia do Mali. Se tivermos em conta a fronteira que anteriormente tínhamos atravessado, isto parece ridículo! Para ser franco, até me ri quando percebi que não nos estavam somente a registar os números dos passaportes, mas também a carimbar os mesmos. Não fizeram nenhum tipo de controlo que não fosse o dos documentos, nem revistaram a nossa Aurora, nem tão pouco nos pediram os habituais e já aborrecidos ”cadeux” (presentes). Parecia mentira! Isto porque apesar da tranquilidade policial que parece abundar no interior da Mauritânia, onde tudo era “na boa”, junto às fronteiras essa tranquilidade desvaneceu com sucessivos e quase agressivos pedidos de “recordações”, “presentes”, “merdas” e “merdisses” que nos deixavam com as reacções limitadas por tamanha pressão. Este desassossego terminou na fronteira. – Quem diria…

Ainda na Mauritânia apressávamo-nos para chegar à fronteira ainda acompanhados pela luz do dia, o que nos ia parecendo gradualmente mais difícil, até se tornar obviamente impossível. Depois do susto apanhado na travessia com Marrocos (no Sahara Ocidental) tínhamos desabafado entre nós que se aquela travessia fosse feita de noite, com o problema das garrafas, estaríamos “lixados”. Ora se as garrafas continuavam no carro, apesar da fronteira ser outra, o problema mantinha-se e creio que talvez fosse a presença dessa ideia que nos ia desmoralizando à medida que sentíamos estar mais próxima a travessia para o Mali.

Abastecemos por necessidade numa vila, compramos pão, água, cebolas, atum (enlatado, claro!) e uma coca-cola, porque eu estava mal do estômago e reza a lenda que isso ajuda (ajudou de facto) e seguimos caminho sempre em direcção a Nioro. A noite ameaçava seriamente a luz do dia e a nossa boa disposição habitual ia diminuindo quando paramos num controlo “douane” mauritano onde toda nossa documentação nos foi exigida e depois devolvida já com os carimbos de saída do país estampados no passaporte, sempre ao lado dos respectivos vistos de entrada. Percebemos na conversa prévia que tivemos com o “douane” que estávamos a sair do país. Poucos quilómetros à frente, sempre na mesma estrada, outro controle, desta vez Maliense onde nos foi carimbado novamente o passaporte com o selo de entrada no Mali.

Depois disto, à nossa frente restavam apenas quatro tábuas e dois barris que serviam de barricada fronteiriça e que depois de removidos abriram à Aurora e a nós os três as portas do Mali, o quarto país mais pobre do mundo. Nem “cadeaux”, nem “seuvenires” foram pedidos no tom sinistro e quase ameaçador do costume. Nem parecia verdade.

Pernoitamos em Nioro, a primeira cidade depois da fronteira, em conjunto com uns Chineses que tinham trazido o seu grande e vistoso Jipe da China . Pela manhã, de pequeno-almoço tomado, rumamos à capital do Mali – Bamako.

Este país parece tranquilo, e exceptuando os “caçadores” de turistas, já habituais nas médias e grandes cidades de qualquer país africano, as pessoas parecem quase ignorar-nos, o que acaba por saber bem numa viagem onde obviamente, e como todos os brancos que por aqui passam, temos sido o “centro das atenções”.

Chegamos a Bamako no sábado à noite (dia 1 de Dezembro) e pernoitamos à porta de mais um grande Hotel, com um nome que já não recordamos. Chegar a uma qualquer região durante noite pode ser um pouco alarmante em Africa, tudo parece sinistro e um pouco ameaçador, questões que deixam normalmente de fazer sentido no dia seguinte pois o ambiente é naturalmente outro à luz do dia e esta deixa-nos ver o que a noite nos esconde.

Pela manhã de Domingo trocamos Euros por Francos CFA e para aguardar a abertura da Embaixada Guineense no Mali na segunda-feira de manhã, seguimos os ensinamentos da nossa “Bíblia” (“West Africa” da editora Lonely Planet) e montamos arraial no Albergue da Missão Católica em Bamako, onde depois de estacionarmos a Aurorinha no pátio consegui ouvir do primeiro andar: “Olha, são portugueses. De Viana do Castelo são portugueses!”
Ainda meio atarantado com isto espreito para cima, onde uma senhora de meia-idade e com um ar muito simpático me acena com a mão enquanto me cumprimenta em português (nada de “ça vas”, nem “três biens”) o que francamente me pôs com uma sensação de formigueiro e me deixou bastante surpreendido. A tal senhora desce as escadas e com ela uma outra. Eram ambas irmãs missionárias portuguesas no Mali, a cerca de 500 quilómetros de Bamako, uma há 13 e outra há 23 anos, eram de Braga e de Esposende – mulheres do norte como só podia ser! Ao que parece nenhum português visitava a Missão desde que as irmãs por lá andavam e elas estavam visivelmente radiantes e satisfeitas com a nossa presença, tal como nós com a delas, e foi pena a conversa não se ter estendido por mais tempo pois no dia seguinte partiam para a região onde exercem.

Dormimos num quarto comum com 6 camas, sempre partilhadas entre viajantes que iam e vinham. Entre os diversos quartos encontravam-se alguns Japoneses em visita a Africa, um casal de Belgas que já tinha viajado por todos os continentes, um Alemão que fazia um estudo sobre a emigração africana para a Europa, dois nova zelandeses que andavam à boleia, uma fotógrafa queniana residente na Africa do Sul que escrevia um artigo sobre o Festival de Fotografia Africana a decorrer em Bamako, e mais um punhado e meio de viajantes com objectivos parecidos mas origens bem diferentes que individualmente ou em pequenos grupos se movimentam pelo continente neste momento. Foi como uma lufada de ar fresco toda esta troca de contactos e impressões, normalmente em Inglês, pois de alguma forma sentimo-nos mais identificados com aqueles que aparentemente se parecem mais connosco.

Soube bem relaxar na segurança desta Missão Católica, poder sair ao hiper movimentado mercado com a segurança de que tanto a Aurora como as câmaras e o resto da tralha estavam sem duvida nenhuma bem guardados. - Claro que o facto de haver uma sanita e imaginem só – papel higiénico – na casa de banho também é de realçar, mas a segurança vem sempre primeiro!

Decidimos ficar mais uns dias em Bamako, um total de quarto e depois de carimbados os vistos mais caros da história desta viagem – 60.000 FCFA (€100.00) içamos vela em direcção à tão ansiada Guiné. É de referir que fizemos “amizade” com a secretária do embaixador, a Madame Conté, e por sorte trocamos mais do que e-mails, pois o número desta senhora foi-nos bem útil na última fronteira que atravessaríamos antes de começarmos a pensar no, ainda longínquo, regresso a Portugal.

Tudo correu bem até à fronteira com a Guiné: bom tempo (uns amenos 40º), nenhum furo, boa musica da região e a boa disposição matutina do costume para quem se sente mais perto do que nunca de alcançar a primeira meta a que nos propusemos quando saímos de Portugal – a Guiné Conakry. Chegados à tal fronteira, foi com naturalidade que nos pediram diversos “impostos” para entrar no país. Ora depois de um visto com aquele preço, relembro que foram cem valiosos euros que cada um de nós pagou, achamos que era demais e fomo-nos recusando e questionando a pertinência de tanta taxa, até que o Armando iluminado não sabemos bem porquê tem o brilhantismo de telefonar à secretária do embaixador, e como quem pede explicações por tamanho ultraje, põe a senhora a falar directamente com o guarda que já nos tinha limpo cinquenta euros em Francos CFA e se preparava para deixar que os colegas nos limpassem mais algum. Grande Armando! Depois de justificações diversas à Madame Conté, o tal guarda mudou de atitude e postura, avisou os colegas que aqui os tugas não pagavam mais nada e lá nos foi dada ordem para seguir. Claro que segundo a secretária a burrice foi nossa porque nos esquecemos de lhe sublinhar que fazíamos a viagem em carro próprio e não de táxi como costuma ser mais habitual entre os viajantes que por lá passam, ela ter-se-ia então encarregado de nos providenciar a papelada necessária à isenção daquelas taxas.

Depois deste percalço que para além de nos tirar quinze euros do fundo de maneio também nos acrescentou alguns euros incertos na factura do telefone (roaming + chamada internacional incluídos) … “Voilá!!” A nossa Aurorinha pisava finalmente solo Guineense e a nossa satisfação não nos deixava mentir.

O Mali passara depressa comparado com o que nos esperava na Guiné…

... é de referir que este texto começou a ser escrito no Mali e terminou em Conakry, cerca de um mês depois. Pelo atraso pedimos desculpas e esperamos que a paciência tenha valido a pena! – Um bom ano de 2008 para todos!!

Texto: Nuno Ribeiro
Fotos: Ricardo Leal
Chauffer e telefonista: Armando Santos

BOM ANO e que os sonhos comandem em 2008...

2008-01-02T09:13:00.000Z

Este é o primeiro Post do ano e infelizmente sou eu a coloca-lo! Mas acho que já não falta muito... mas ja não sei nada!!! Estes"conakry's" só me dizem que o "tempo em África é muito relativo" e que ja "mudaram de planos umas 30 vezes"... Continuo a achar que o mais importante é eles estarem bem, a aproveitar intensamente o que os rodeia e a trabalharem no desafio que os levou lá e também, para nos "encherem" a vista com tudo aquilo, que daqui não conseguimos sentir...

Partilho aqui uma frase, a pedido do Mandinho, ele ouviu-a em Bamako:

"Em África as pessoas matam o tempo, na Europa o tempo mata as pessoas..."

Rubina

2008 começa na capital Conakry

2007-12-31T09:35:00.001Z

A terminar o ano de 2007, ainda sem noticias "in Loco", deixo aqui as "meias" noticias que vão chegando através das linhas telefónicas... Sem dúvida que 2007 fica grvado na vida dos nossos "conakry's". Em setembro surge este convite e em dois meses foi possivel concretiza-lo com o apoio de muita boa gente. A 18 de Novembro os três aventureiros a bordo da "aurora" fazem-se às estradas africanas e tudo "corre muito bem". Já sairam da aldeia de Sangbarala e vão entrar o ano de 2008 na capital Conakry, onde vão permanecer duas semanas e depois voltam lá para mais alguns dias! Este projecto está quase a entrar na fase do regresso e aqui fica o desejo de que corra tudo tão bem ou melhor que a ida para lá... que voltem para nos saciarem a sede que fomos ganhando por este projecto!Eles conseguiram um cartão de Tlm em Conakry e deixo-vos aqui o número, mas infelizmente não dá mandar Sms: 0022464978377, só mesmo para ligar!!! Os post's no blog estão atrasados porque o leal está acabar de tratar as fotos, já não deve faltar muito. Mais uma vez partilho convosco a ALEGRIA deles, estão bem, muito bem! O nuno foi apanhado por uma amigdalite, mas já está quase curada... mas nem isso lhe retirou algum entusiasmo, o Mando está deliciado e o Ricardo maravilhado... terão oportunidade de sentir melhor isto, quando eles enviarem os textos e nos descreverem tudo o que se passou nestes dias e já lá vão 44! Nesta altura estão a ponderar ir ao Festival de Música que se realiza no Mali, agora no inicio do mês! Partilho convosco umas das sms mais bonitas que recebi para 2008, a autoria ou simplesmente a intenção é da mãe do Ricardo:

Que o NOVO ANO vos traga dois presentes: uma borracha para apagar o que de mal aconteceu em 2007 e um lápis de cor para pintar 2008. Bom Ano.

Beijos em Abraços

Obrigada pelo apoio sentido através dos comments e também no número de clics.

Rubina.

Noticias Natalícias!!!

2007-12-26T11:11:00.000Z

Na noite de 24 reinava a "ansiedade, quase desespero", por um telefonema entre as famílias dos "Conakry's". Passavam alguns minutos das 23h e os telefones tocaram desde a aldeia de Sangbarala... Os telefonemas são sempre rápidos e com "delay" enorme, em que metade dos assuntos ficam perdidos nas linhas telefónicas, mas foi o suficiente para vos poder dizer que eles estão BEM, estavam a comemorar o Natal a três e com 40 graus. O que mais sobressai das curtas conversas é o fascínio que estão a sentir, estão mesmo adorar, acreditem! Segundo palavras do Nuno: "Sentimo-nos em casa"... Já podem ver como deve estar o espírito deles. Prometeram enviar textos e mais fotos para o blog, daqui a 4, 5 dias quando forem à capital Conakry. Por isso podem ir clicando porque boas novas devem estar a chegar!

Ficam aqui mais algumas fotos, ainda da viagem até Conakry para nos deliciar....

Até já*

Rubina

Para todos....

2007-12-21T13:55:00.000Z

FELIZ NATAL

ÓPTIMO 2008

Já CHEGARAM!!!

2007-12-18T17:57:00.000Z

A primeira fase deste projecto já está alcançada! Há cerca de 8 dias que os "conakry's" chegaram ao destino, mais rápido do que previam! As comunicações de lá para cá foram bastante atribuladas porque estiveram sem rede bastantes dias e só mais tarde, através de uma cabine telefónica, em C0nakry é que lhes foi possivél contactarem e dizerem que "já tinham chegado e que estava tudo bem, muito bem aliás"! Desde essa altura, já fizeram mais dois telefonemas relâmpagos para nos dizerem que continua tudo bem, que estão na aldeia onde vão ficar durante um mês e estão maravilhados com tudo... Por esta altura já participam em vários workshops e começaram as filmagens e o registo fotográfico sobre a cultura Malinké e tudo o que lhe está inerente. São muitos os europeus, que também se encontram por esta altura do ano na aldeia, para participarem nestas formações de percussão e de dança. Eles estão a algumas centenas de Km da capital Conakry (o único local onde poderiam ter acesso a um telefone ou internet) e segundo o Mandinho "estamos tão bem que não queremos sair daqui". Este é um dos motivos porque não temos tantas noticías no blog, mas acho que é fácil, para todos nós que também vivemos esta aventura, entender! Pediram-me que agradecesse a todos, o apoio que têm dado com mensagens, com as visitas ao blog e com o pensamento também!... obrigada!

Rubina

Mais fotografias.... que dão cor a esta AVENTURA!

2007-12-13T10:41:00.000Z

Na estrada - MAURITÂNIA, quinta-feira, 29 de Novembro de 2007

2007-12-07T14:44:00.000Z

Estrada nacional entre Nouakchott e Nioro

No que diz respeito a fronteiras e comparados com os mauritanos, os marroquinos são uns meninos (salvo seja). Isto para dizer que atravessar a fronteira do Sahara Ocidental com a Mauritânia não nos foi tão fácil como atravessar a de Espanha com Marrocos.
Na área marroquina (e já explico porque falo expressamente de uma área e não de um lado por exemplo) foi um pouco demorado, cerca de duas horas, mas foi tranquilo. Passamos pela revista geral de dois ”gendarmes” e um cão à nossa Aurora, por algumas questões obvias sobre a nossa passagem na região e o nosso destino, duas de letra com um agente num gabinete improvisado debaixo de um arbusto, a quem entregamos os passaportes para carimbar a saída oficial do Reino de Marrocos, e siga que se faz tarde.
Depois do último controlo marroquino entramos na terra de ninguém, e explico agora a questão das áreas que referi anteriormente: Estamos (nós, “meninos” ocidentais) habituados a ver uma fronteira como uma linha meia mista, onde os agentes da autoridade dos dois países geminados, quase à vista uns dos outros, tratam de assegurar a entrada e saída de pessoas e bens do seu país de acordo com as suas conveniências e obrigações legais. Pois bem, os marroquinos e os mauritanos andaram à estalada (ou ao tiro para ser mais preciso) até cerca de 1975 pela disputa de território no Sahara Ocidental, altura em que, e em conjunto com os espanhóis, chegaram a acordo sobre a divisão das terras. Marrocos ficou com a zona noroeste rica em minério e os mauritanos ficaram com uma faixa de areia que restava mais a sudeste. Hoje em dia as linhas de fronteira dos dois países parecem separadas por cerca de 3 kms de “terra de ninguém”, onde não há estrada e por onde se circula atrás das marcas de pneus deixadas na areia e na superfície das lages de rocha. Como aquilo não é de ninguém (naquele dia foi timidamente nosso!), ninguém investe ali um tostão que seja e por causa disso a travessia torna-se penosa por causa da grave irregularidade do piso, arriscada a desvios e um grande susto para quem ingenuamente supõe que será assim até ao Mali ou ao Senegal, ou mesmo que aquele é o padrão mauritano para uma das três rotas comercias que atravessam o deserto do Sahara para o centro de África. (Por curiosidade as outras duas rotas atravessam a Argélia, uma para o Mali e outra para o Níger e são muito pouco utilizadas por quem pretende atravessar o deserto por terra.)
Chegados à zona mauritana, passamos pelos controles habituais e apanhamos alguns sustos, principalmente porque levávamos (e ainda levamos) connosco algumas garrafas etílicas refundidas na caixa de mercadoria por cima da Aurorinha, o que atravessando uma fronteira para um país onde o álcool é proibido não é lá muito sensato. Isto despertou obviamente a atenção dos “douanes”, que depois de descobrirem que não tínhamos sido totalmente honestos quando lhes dissemos que apenas tínhamos connosco aquela garrafa de Vodka por abrir que levávamos na mala e quase à vista, desconfiados, nos revistaram o carro de alto abaixo e a cada minuto sacavam uma nova garrafa. Ora whisky, ora vodka, ora as borradinhas de bagaço e mel que nos ofereceram em Portugal (obrigado Eduardo, valeram bem a pena e ainda sobram umas 6). O ambiente azedou um pouco e os sorrisos desapareceram. Restava-nos coçar a cabeça e “rezar” para que não nos abrissem os sacos onde guardamos as câmaras nem fizessem questão de ver de que cor eram as nossas cuecas. A revista foi muito intensa, mas pouco minuciosa. Nenhum saco foi aberto e acreditaram sempre na nossa palavra no que dizia respeito ao conteúdo dos sacos. – “c’est mon bag avec mon personeles seulement.”

O Armando ainda tentou “bater o coro” de que o “Velhinho” (pai) lhe tinha enfiado umas garrafas à socapa na mala, mas o coro não colou e tivemos que desembolsar dois relógios que tínhamos levado para trocar e uma bola de andebol “três jolie” que era a única decente que levávamos para nós próprios jogarmos (essa custou perder, mas acho que nunca mais ninguém se lembrou dela depois disso).

Incoerentemente, o guarda que mais nos achincalhou e gozou por termos as garrafas connosco acabou o discurso dizendo que era melhor escondermos bem as mesmas porque elas eram proibidas no país e poderíamos ter problemas mais à frente. Duas na mala bastavam - dizia o mesmo - apenas por sermos estrangeiros e o álcool ser alegadamente para consumo (apesar de nenhum de nós se lembrar muito bem da ultima vodka que bebeu na vida). Assim fizemos. Refundimos o que tínhamos e o que não tínhamos e rumamos ao controlo seguinte, já sorridente mas com os joelhos ainda tremelicantes. Mais duas de letra no controlo seguinte, revista muito superficial, carimbo no passaporte, seguro para 5 dias e “vasi vasi á grand vitesse”.

Até Nouâdhibou que fica a cerca de 100 km da fronteira passamos por mais 2 controlos de “douanes”, mas nenhuma aldeia ou vila, 2e à chegada tínhamos tudo menos vontade de permanecer ali. Os olhares do exterior eram indiscretos e ansiavam por uma paragem nossa. Depois de todo o stress da fronteira só queríamos parar e relaxar, mas ali não! Paramos apenas o tempo necessário para dar de beber à Aurora um diesel Africano de qualidade duvidosa e comprar pão. Seguimos caminho até à capital mauritana, Nouakchott com paragem obrigatória na melhor estação de serviço por que passamos na Mauritânia até à data. Aí jantamos, dormimos e pela manhã, depois das rodagens e sessões fotográficas matutinas entre dunas, cabras e esqueletos, demos boleia ao Abd, um empregado da “stacion du service” TOTAL, que ficava em Nouakchott. Gajo porreiro o Abd. - Comprou-nos água para a viagem, fez dezenas de telefonemas onde só se entendia a palavra “portuguê” e pôs-me a falar com a namorada dele ao telemóvel mas o meu francês “c’est pas bom” e não consegui aguentar a conversa muito tempo. Ele parecia entusiasmado apesar de cauteloso com a nossa presença e no meio de toda a nossa insanidade lusitana acho que conseguiu perceber que éramos gente de bem e que estávamos tão apreensivos com a presença dele como ele estava com a nossa.

Já em Nouakchott o Abd indicou-nos o caminho até à Embaixada do Mali na Mauritânia, onde a boleia dele acabou e onde depois de conversarmos com o guarda da Embaixada percebemos que estávamos no Dia da Independência da Mauritânia e que tudo estava fechado por causa das celebrações. Má sorte a nossa. - “Só amanhã!” O Armando desolado, mas raposa velha nestas situações, abre caminho à conversa e um pouco depois, entre mulheres e futebol, já tínhamos o número do embaixador para o qual deveríamos ligar, mas sempre sem dar a entender quem nos tinha facultado tal numero. Uma hora e pouco depois já apertávamos a mão ao embaixador, explicando-lhe porque lhe pedíamos um visto de entrada para o seu país. Dominar o francês é quase imprescindível cá por baixo visto que as principais línguas utilizadas no comercio são o francês (língua dos colonizadores), o Árabe (língua da religião) e os dialectos tradicionais que variam por região e que não conhecem as fronteiras que os colonizadores ocidentais traçaram quase a régua e esquadro.

Entre calhaus e grãos de areia lá seguimos viagem, de passaporte visado na mão, a caminho do Mali. Na estrada, à entrada e saída de todas as aldeias ou cidadezinhas com direito a registo no mapa, estão sempre os controlos. Já em Marrocos era assim, mas se lá o passaporte era sempre inquestionavelmente apresentado e a sensação era desconfortável apesar dos sorrisos e da aparente boa disposição dos “gendarmes”, na Mauritânia, paradoxalmente, as figuras eram sempre mais sisudas, mas igualmente mais tranquilas no sentido em que raramente faziam muitas perguntas e foram quase tantas as vezes em que nos pediram o passaporte, como aquelas em que apenas nos perguntaram a nacionalidade para depois nos mandarem seguir, já sorrindo em tom de resposta aos nossos sorrisos.

Convém referir, até porque falamos nisso enquanto escrevo, que a Mauritânia é linda! A paisagem varia radicalmente de norte a sul e à medida que vamos descendo vamo-nos apercebendo que estamos mais próximos do coração africano. As dunas ficaram lá atrás e a sua areia deixou-nos os tripés a ranger sempre que são operados – mas as imagens, asseguro-vos, valeram a pena. Agora vemos pela frente planícies rasgadas por singulares montanhas, a terra está mais escura e avermelhada e é fácil encontrar o que parecem ser rochas ferrosas relativamente grandes, vegetação esporádica e pessoas simpáticas apesar de receosas com a nossa presença. Já paramos várias vezes na estrada para perguntar direcções, oferecer umas roupinhas à canalha e sacar uns “shots” com as câmaras em locais remotos, já fomos convidados a entrar em tenda alheia, mas também já tivemos que dizer nãos menos sorridentes. O Mandinho está um profissional do tripé e eu e o Ricardo já temos o olho mais aguçado para o que é realmente importante ou redundante registar. Agora que estamos a ficar ambientados ao clima, às paisagens e às gentes lembramo-nos que daqui a dois dias estamos novamente noutro país e tudo recomeça. Comemos sempre bem, apesar de nem sempre o fazermos a horas e os banhos têm sido com regularidade intermitente - dois até à data. Estamos no Sul da Mauritânia a caminho de Nioro, já no Mali. Quando lerem isto já deveremos estar no Mali à procura do visto para a Guiné Conakry, nosso primeiro destino, ou, quem sabe, já às portas do mesmo. Temos andado pouco em comparação com o que gostaríamos de andar, mas estamos adiantados em relação às previsões que fizemos em Portugal. Temos saudades, mas não queremos pensar muito nisso, porque ainda nos falta muita estrada, muita malga de cereais e muitos pratos tradicionais pelo caminho, mas seguramente estamos cheios de força e cada vez mais fortes para o que ainda nos espera!

Para Portugal enviamos beijos, abraços e sorrisos
mais morenos e mais suados, mas também muito mais intensos....

Texto: Nuno Ribeiro
Fotos: Ricardo Leal
Assistente de câmaras: Armando Santos

Algumas fotos que ilustram esta aventura...

2007-12-06T20:52:00.000Z

SAAHARA

2007-12-05T12:43:00.000Z

“Se todas as pessoas pensassem de um ponto de vista artístico deixavam de pensar com a cabeça e passavam a pensar com o coração!”

OSCAR WILD

Olá…pela primeira vez escrevo desde o início da aliciante caminhada ao longo deste efervescente continente, ao mesmo tempo, tão rico e tão pobre…feito por aqueles que o constroem e o destroem. Ainda não sei ao certo se eles o “desconstroem” por necessidade, desespero ou preguiça….são vaidosos e riem-se por vontade reduzem as necessidades em prol de uma vaidade desmedida mas digna. Nós, vaidosos por inveja, achamo-nos necessitados do que não necessitamos mais, e então “o que move a VONTADE?...o que queremos ou o que gostaríamos de querer?...o que somos ou o que gostaríamos de ser?...o que vemos ou o que gostaríamos de ver?”…
Cá para mim, acho tudo pertinente, acima de tudo, o orgulho do que já se “É” pela vontade do que ainda se pode vir a “SER”…Porém, aqui o ritmo é tão preguiçoso quanto as vontades, são como dois imensos curiosos sem ferro para poisar; são duas faces da mesma moeda, contudo, faces do mesmo lado…e agora, “sendo estas gentes, à partida, mais necessitadas que todos nós, porque temos então mais necessidades do que eles? Que consciência temos a mais ou a menos…qual estará mais certa ou mais errada…e que diferença fará essa consciência mais acertada para a resolução dos problemas desta “pobre moedita azulada” que aos poucos vai perdendo a sua cor…e será que esses problemas existem ou serão criações daquelas cabeças minadas por trocos a custo zero?”…não sei…infelizmente os problemas existem, mas….não podemos continuar; nós “capitalistoconsumistas”; a querer receitar, por sintoma, as necessidades que não sentimos…aqui a administração “destas coisas” tem de ser feita em consonância com o ritmo cardíaco destas pessoas, que sentem…e bem!

Será assim mais “justo” pedir que por todo a parte todos vivam com a consciência, possível, das necessidades e principalmente da importância que é ter necessidades mas, ainda mais importante será viver por vontades e espalhar sorrisos, receber e dar vida porque, antes de mais, somos todos frutos da mesma arvore, que tem raízes mais profundas que a nossa cultura, as mentalidades ou a nossa religião (quanto a esta ultima, acho que cada um devia construir a sua).
As mesmas raízes esforçadas, que jamais podem secar, pedem que “frutos” caiam para continuar a enriquecer o solo que as raízes procuram prender…mas não podem cair sempre os mesmos! …temos aprender a “cair” para continuar a enriquecer a TERRA. Temos que nos sujeitar em vez de apelar ao “Sujeito”; retirando frutos, protegendo as diferenças culturais e “amamentando” as pontes em vez dos muros…sorriam estão de olho em vós e o que fazemos aos outros volta de novo a nós…e volta a dobrar!
Dá que pensar…Já naturalmente muitas vezes tinha eu pensado sobre todas estas coisas boas para preencher o espírito a diferença é que nunca as tinha verdadeiramente escrito na pele…sintam, experimentem, partilhem…vão ver que não dói nada. J ;)

Um Gandabraço meu e outro aqui do Sahara Ocidental.

Rumo ao sul de coração aberto e olhar atento…velocidade cruzeiro 100km/h!

««Aqui vamos nós ao sabor do vento…

TEXTO: Ricardo Leal

Agadir - MARROCOS, quarta-feira, 24 de Novembro de 2007 (Estrada nacional entre Marrakesh e Agadir)

2007-11-27T12:25:00.000Z

Acompanhados pela chuva...

Encontramo-nos a percorrer a estrada nacional entre Marrakesh e Agadir às 08:15 da manhã. Tudo corre com a normalidade prevista para esta região excepto a chuva intermitente e irritante que insiste em nos acompanhar. Intermitente porque vai e vem como o chá de menta que tanto apreciamos e irritante porque nos acompanha dentro e fora da Aurora. Chove lá fora, pinga cá dentro pelas frinchas das portas de trás e pela luz de presença junto ao retrovisor (cocas, essa cola não vale baralho! - eheh). Pior que isso só mesmo a avaria no limpa pára-brisas que nos impede de conduzir com chuva mais intensa. Já reparamos o dito mais de 20 vezes, mas a mesma peça desencaixa sempre no mesmo sítio… Ou bem que o limpamos à mão, com o braço esticado a segurar nas escovas, ou bem que parámos para esperar que passe. Também quem haveria de dizer que viríamos a Marrocos levar com chuva desta natureza? Estávamos preparados para o calor, a areia, o deserto, a subnutrição e a malária, mas nunca sentimos necessidade de nos acautelar minimamente com a chuva. Pois bem, nesta fase da viagem tem sido o nosso maior arrependimento. Não trouxemos guarda-chuva, o Armando não trouxe botas e arrumou com as únicas sapatilhas que trouxe no segundo dia por causa da lama, o Leal e eu trouxemos um saquinho- cama de verão, e os casacos que trouxemos apesar de quentes não abundam. E como se não bastasse mandamos tirar a sofage do carro em Viana por causa dos problemas que ela poderia dar no aquecimento do carro. – Só ninguém nos falou no arrefecimento que se faria sentir em Marrocos! E acreditem que os 12º marroquinos não são como os 12º portugueses.

Para além da chuva, é de salientar as voltas que ainda demos em busca do consulado da Mauritânia em Marrocos que pensávamos ser em Marrakesh, mas que afinal era em Casablanca e onde depois de lá chegarmos encontramos um aviso que nos remetia para Rabat (por onde tínhamos passado no dia anterior), onde nos poderíamos então encontrar com o cônsul da Mauritânia em Marrocos. Depois disto limitamo-nos a sorrir ironicamente uns para os outros e a apanhar um taxi da “falsa” embaixada para o Sheraton Hotel (à frente do qual tínhamos estacionado a Aurora). Sem perder mais tempo rumamos novamente em direcção Rabat.

Entramos na cidade com a chuva e claro, sem o limpa pára-brisas, e estacionamos no primeiro sitio que encontramos. Fomos de Táxi até à embaixada e depois de o próprio taxista de ter desorientado lá encontramos o chalet do embaixador. – “Visas seulement demain, pour la matin”, diz-nos o porteiro. Cabisbaixos, descobrimos sozinhos (ou quase), o caminho de volta para onde tínhamos deixado a Aurora. Arranjamos-lhe novo poiso nos jardins em frente ao Hilton Hotel (já na noite anterior tínhamos ficado em frente ao Sheraton em Casablanca. – de classe alta esta viagem!) e jantamos por casa enquanto tentávamos frustradamente reparar o mal fadado limpa pára-brisas.
- Cigarrinho e cama! Ao acordar a principal preocupação eram os vistos, visto ser sexta-feira e já nos sentirmos demasiado atrasados em relação ao que tínhamos previsto. No gabinete do embaixador foi-nos dito pelo mesmo, entre sorrisos, que os vistos só estariam prontos na segunda-feira visto a embaixada fechar todos os dias depois de almoço. – Desolamos completamente. Mas depois de alguns sorrisos em resposta e uns olhares tristes e desolados acrescidos de algumas justificações pelos atrasos (vimos de Portugal e vamos muito para além da Mauritânia, perdemo-nos duas vezes e tal…) lá conseguimos que o senhor embaixador nos mandasse à ultima porta ao fundo do corredor e caso não estivessem muito ocupados por lá talvez nos conseguissem o visto para o meio-dia e meio. Mal entramos senti-me aliviado porque o senhor que lá estava encontrava-se refastelado a ler o jornal e não parecia haver muito trabalho pendente. Como tínhamos íamos da parte do embaixador a coisa foi rápida. Mais duas palavrinhas com a secretária e tínhamos ordem para ir buscar os vistos às 12:30 do mesmo dia! Estávamos satisfeitos, mais do que satisfeitos, estávamos radiantes!!!

Saímos então da embaixada e fomos dar uma volta para comprar uma fruta e uns filtros de ar para a nossa “Aurorinha” e aproveitar para registar algumas imagens de Marrocos. Afinal de contas estávamos em Rabat – a Capital de Marrocos. O Leal ainda registou umas coisas, eu nem tanto. Depois de indiscretamente ter filmado um senhor que trabalhava numa oficinazinha, virei a esquina e enquanto filmava uns serralheiros que sorriam e posavam para a câmara dobra a mesma esquina o primeiro senhor, irritadíssimo por eu não lhe ter pedido autorização para filmar, o que também me irritou porque ele viu-me filmá-lo e não disse nada continuando a trabalhar, e só depois de eu me afastar veio no nosso encalço. Bastava-lhe ter dito que eu teria parado, e bastava-me ter pedido que ele teria deixado – ou não! Após alguma discussão e alguns pedidos de desculpa lá viemos embora. Refugiámo-nos em mais um chá de menta no terraço de mais um café.

Está frio, enevoado, húmido, molhado até, mas salva-nos esta boa disposição e atitude que não nos deixam desanimar. Nem mesmo com adversidades tão inesperadas como a chuva marroquina!

Texto: Nuno Ribeiro

Fotos: Ricardo leal

Chaufer: Armando Santos

2007-11-24T12:40:00.000Z

Rabat - MARROCOS, quarta-feira, 21 de Novembro de 2007
(Auto-estrada entre Kenitra e Rabat)

Olá a todos. Pedimos desculpa pelo atraso na escrita, mas só agora tivemos tempo de recuperar da bebedeira psicológica que uma viagem deste género representa para os três. Escrevemos a partir da Aurora, nome com que baptizamos a carrinha que nos vai servir de transporte e abrigo nos próximos 3 meses e encontramo-nos a percorrer a auto-estrada que liga Kenitra a Marrakesh onde vamos pedir os vistos de entrada na Mauritânia.

Desde Viana do Castelo até aqui fizemos cerca de 1.500 km e a viagem correu bem, apesar de alguns contratempos como a chuva intensa e o rebentamento de uma correia com defeito, problema este que foi prontamente resolvido na oficina mais próxima – a Auto Alexandre, algures pelo Algarve, onde fomos logo reconhecidos pelo senhor que trouxe de encomenda expresso as nossas correias à oficina. Depois de três horas de repouso forçado retomamos caminho e jantamos em Vila Real de Santo António, num restaurante grande, vazio, com um aquário de água salgada e um senhor de aspecto peculiar a servir à mesa.

Arrancamos depois para Algeciras, mas não conseguimos evitar umas horas de repouso, este novamente forçado - mas desta vez pelo cansaço, algures na Auto Pista a poucas horas do porto de Algeciras. Dormimos umas horas, meios tortos dentro do carro ainda mal acondicionado e depois de acordar partimos então para Algeciras onde apanhamos o ferry do meio-dia. Trinta e cinco minutos depois pousávamos os pneus da Aurora em África pela primeira vez! (Gostamos muito!)

Entrados em Africa a rota só podia ser uma: a todo o vapor para Chefchaouen onde chegamos ao final da tarde de ontem. Depois de darmos entrada no parque de campismo descemos à Medina para jantar. E que bem jantamos....

Vale a pena referir que em Marrocos não chovia há oito meses, mas choveu desde que entramos no país até agora e este mau tempo não parece querer acalmar. Isto poderá ser um problema visto que a Aurora não aceitou bem o transplante das duas portas traseiras que lhe metemos, recuperadas de um carro que encontramos para abate, e pelas frinchas das mesmas mete água como um coador. Pinga certinho cá dentro, mas só quando a chuva nos bate a vento e dos lados. Parados não metemos água, mas também não andamos… E nós queremos é andar!! Estávamos preparados para tudo, menos para a chuva!

Ganhamos coragem e debaixo do chuveiro celestial arrancamos à hora de almoço para Rabat e neste preciso momento encostamos numa estação de serviço para esticar as pernas e beber um cházinho. Vou aproveitar a oportunidade para desligar o portátil e terminar este texto… Quando chegarmos a Marrakesh procuraremos um cyber-tasco para descarregar os textos e as fotos.

Para já tudo bem, sem nada de grave a declarar. Mais tarde falaremos do que vamos sentindo, para já ficamo-nos por onde temos andado.

- Obrigado pelas mensagens, às vezes parece que não estamos longe! (e realmente ainda não estamos...)

Texto: Nuno Ribeiro.
Fotos: Ricardo Leal
Chaufer: Armando Santos

Já estão em Marrocos!

2007-11-20T19:29:00.000Z

Os três aventureiros vianenses passaram hoje para o outro lado e já estão em Marrocos desde o inicio da tarde... estão BEM e o carro está a comportar-se como uma "verdadeira máquina". Hoje vão jantar em Chefchaouen e depois seguem viagem. Com a ausência de fotos, para já, fica esta ilustração com o deserto de fundo.

Que a * os acompanhe nos km que ainda faltam...

Podem mandar SMS...

2007-11-19T19:36:00.000Z

Há última da hora até decidiram levar tlm com rooming! Em principio terão sempre rede excepto na Guné Conacri porque não há antenas. Até lá quem quiser pode mandar SMS, mas só sms, porque eles recebem ser ter de pagar nada por isso.Já as chamadas são carissimas para fazer ou receber.
Aqui vai o número que os acompanha: (+351) 964845562

Finalmente a partida....BOA SORTE!

2007-11-19T18:58:00.001Z

Já passavam 30 m das 19h, ontem, dia 18 de Novembro, quando os três aventureiros chegaram no carro às instalações da RB Motor. Á espera estavam muitos amigos e familiares... entre muitas risada, brincadeiras ainda assinaram o carro , deixando mensagens de boa sorte. A verdadeira partida aconteceu quando faltavam alguns minutos para as três da manhã. muita ansiedade e lá foram eles ao volante de peugeot 501 todo apetrechado para esta aventura! Que os "deuses" os acompanhem e os tragam de volta, recheados de experiências, conhecimentos... Por esta altura estão eles em Vila Real de Stº António, ja com as novas correias mudadas... 1º percalço já ultrapassado! SIGA... até África

Concerto MADANDZA de apoio à viagem

2007-10-27T01:58:00.000+01:00

Os MADANDZA oferecem um concerto seu a este projecto, dando a oportunidade a todos de, de uma forma singular e convidativa, contribuirem para o apoio desta viagem.

O concerto custa 5€ e este valor reverte inteiramente para o auxilio a esta viagem e a todo este projecto. Tem lugar no dia 31 de Outubro, quarta-feira e véspera de feriado no Auditório da Região de Turismo do Alto Minho, no Forte S. Tiago da Barra em Viana do Castelo.

Estão todos convidados a assistir a uma pequena amostra do que nos "arriscamos" a encontrar em Conakry e Sangbaralla, quando atingirmos o nosso destino.

Num 505 de Viana até Conakry!!

2007-10-09T21:35:00.000+01:00

Três Vianense partem no dia 18 de Novembro de 2007 de Viana do Castelo para a Guiné Conakry num Peugeot 505!

A ideia desta viagem surgiu-nos há pouco mais de um mês, através de um desafio lançado pelo Billy Nankouma Konaté (mestre de Djembé) e figura impar da cultura Malinké, com a participação de Famoudou Konaté e Fadouba Oularé (um dos mais conceituados mestres da música Malinké), que nos mostrou a sua vontade de registar através de um documentário as origens do Djembé, música tradicional "MALINKÉ" e tudo o que está inerente.

Esta preocupação advém do facto destas tradições culturais estarem a sofrer alterações provocadas pelas as novas gerações.

Uma aventura de dois meses que começa em Viana do Castelo, seguindo-se Espanha, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Gambia, Guiné-Bissau, até à Guiné Conakry.

Iremos permanecer cerca de um mês na capital Conakry e teremos acesso a rituais religiosos, familiares e de culto, alguns antes inacessíveis aos olhares de curiosos.

O nosso interesse cultural neste projecto prende-se com o facto de o Djembé ser um dos instrumentos mais antigos de que há conhecimento. É no interior da Guiné Conakry que residem todas as raízes e evoluções deste instrumento, que entretanto se espalhou por todo mundo, inclusive na Europa. Queremos perpetuar estas raizes e toda esta essência na sua mais profunda pureza.

Bijagós - Guiné Bissau, Abr'06 (Nuno Ribeiro)

Este é um projecto de investigação e essencialmente de conhecimento, ao qual nos propomos em levar o nome da cidade de Viana do Castelo e de Portugal por vários países, ao encontro de culturas e à descoberta de laços culturais perdidos.

Fevereiro é o mês apontado para a chegada a Viana do Castelo (data a confirmar posteriormente) e nesta altura já tereremos percorrido 12 mil quilómetros e consumido 1200 litros de gasóleo.

Equipa:

RB Motor, Viana do Castelo - Out'2007

(à esquerda) Armando Santos, de 29 anos, licenciado em Educação Física e Desporto e professor e estudante de percussão africana.

(a meio) Nuno Ribeiro, 26 anos, licenciado em Cinema e Vídeo.

(à direita) Ricardo Leal, 25 anos e licenciado em Fotografia.

(por baixo) Peugeot 505, 21 anos, 2200cc e 140.000 Kms.

ANTES RB Motor, Viana do Castelo - Out'2007

DEPOIS RB Motor, Viana do Castelo - Nov'2007

O projecto tem sido bem aceite pela Comunicação Social Regional e Nacional que nos ajudam a promover este trabalho. No nosso entender este espaço dado nos media é imporante e fundamental para conseguirmos motivar as empresas e todos os interessados a estarem presentes como nossos parceiros neste projecto.

Rádio Geice

Lusa

TVI

TV Viana

Sic Radical, presença no programa Curto Circuito, dia 23 de Outubro

Estamos em fase de angariação de apoios para concretizar este projecto.

Toda a ajuda é bem-vinda e significativa!

(material de video, material fotográfico, combustível, produtos de suporte à viagem)

Esperamos que o sucesso desta viagem seja proporcional à nossa força e à nossa vontade de lutar para percorrermos todos estes caminhos. Para absorvermos os pormenores, sentirmos os cheiros e as gentes... Para trazermos muito mais do que levamos!

Partimos cheios de vontade de conhecer, de trocar e partilhar experiências, sempre a mutiplicar. Pois a nossa força passa muito por acreditarmos que para além de nós, este projecto enriquece sempre mais alguém!

Agradecemos o apoio imprescindivel de todos os que acreditam como nós neste projecto!

Dakar, Dez'05 (Armando Santos)