Convém dizer que já em Marrakesh, ainda na nossa companhia e sobre terras mouras, o Miguel tentou escrever um texto para este blogue. Chegou mesmo a terminá-lo, mas este nunca passou nas primeiras eliminatórias da censura. Sem qualquer risco a lapiz azul, mas com a suficiente contestação, lá acabou por concordar que poucas daquelas linhas poderiam ser transcritas para estas páginas. Recuso-me como é óbvio a descriminar as razões de tal censura! Prometeu-nos então, sob ameaçadoras represálias, que nos escreveria logo que chegasse a Palma de Maiorca. Assim o fez, e se este texto só agora é apresentado a público isso deve-se, não à censura, mas à nossa dificuldade de adaptação a terras luso-babilónicas e aos atrasos que desta advêm.
Para o Miguel enviamos um abraço saudoso, e esperamos ansiosamente pela continuação do texto!
Textooo…
Queridos lectores, he aquí un humilde servidor dispuesto a relatarles un viaje marciano por tierras africanas con tres bigotudos portugueses... Esos amigables vecinos, gente boa... En mis viajes raramente me cruzo con ciudadanos lusos, pero cuando aparecen silenciosamente entre las brumas suele acontecer en los mas inhóspitos parajes... La cima del Monte Ararat, cruzando el Cerro del Aguila o en este caso Conakry... Estaba yo en Simbaya barrio de músicos y artistas cuando los vi por primera vez. Me resultaron familiares por su apariencia Mediterránea... Pero algo llamo mi atención… Sus bigotes! No sabia donde encajarlos… Serian agentes secretos o quizás comerciantes de dudosa reputación... Quien sabe... Yo siempre sospeche del bigote… Ya vieron policías jueces notarios y todas esas gentes de mal vivir lo llevan y supongo que ya vieron al monstruo de Austria... Si el de la hija encerrada… Pues también con bigote… Extrañas coincidencias verdad... Lo que no sabia yo era que acabaría emigrando con ellos hacia Europa cual ave rapaz con un bigotito en mi rostro… No se imaginan el trauma que supone... ¡Puede alterar la personalidad seriamente!
En primer lugar encontramos el bigote estilo Mandinho, o camionero pendenciero… Es un bigote largo hasta la barbilla con pelos negros como patas de cucaracha saliendo por cualquier lado, a veces con granos de arroz colgando o restos de sopa. El portador de este tipo de bigote suele tener pocos amigos. La gente lo ve y se asusta, pero en el fondo oculta una alma tierna amante de los niños y de jugar petanca los domingos… Años, a la vez también es útil para evitar compañías molestas como vendedores de alfombras y guías de nariz aguileña… Pues solamente su visión aleja al malandro mas experto... El segundo bigote un poco mas corto pero igualmente notorio es el conocido bigote general prusiano, o Nuno, el azote de tarfaya… Es un poco mas claro con puntas hacia las orejas acompañado de una ausencia de patillas. El resultado es demoledor! Sobretodo cruzando las fronteras… Puede aturdir cualquier funcionario de aduanas y generar confusión. También es sobrio imponiendo respeto pero no tan agresivo como el Mandinhos… Muy útil para comuniones y bautizos… Por ultimo encontramos el bigote Leal el cartero siempre llama dos veces o pon la luz en medio de la mesa… Es un bigote todo terreno diseñado para acciones rápidas como escalar muros subir ventanas esconder las botellas de whisky del maletero o hacer un te en medio del desierto en menos que canta un gallo... De color claro y más corto es el típico bigote malandrín. Discreto y bien camuflado puede pasar desapercibido, pero si lo reconoce por favor no lo invite a su boda…
Y solo falta un bigote... Si señores una nueva invención creada en tierras africanas concebida para un viaje largo y polvoriento… Un bigote capaz de resistir las inclemencias del clima… Mas de 6000 kilometros por tierras ardientes... Vio la luz el bigote Adolf!... Y con estos cuatro bigotes comienza la aventura!!!.. 
Oye Nuno te envío esta primera parte a ver si te gusta y luego te escribo la segunda que me tengo que ir a comer… Un abrazo a todos… Dime cosas a ver k tal… ok? Abrazoooo!!»
(17 de Novembro de 2007
Entre o Sahara e as montanhas passamos por locais onde tivemos que nos deram as maiores visoes desta viagem e das nossas ainda jovens vidas. Presenciamos boas e inesqueciveis imagens que nem sempre foram faceis de captar, apesar dos esforcos.
Conhecemos e trouxemos connosco musica revolucionaria Saharaui da vila de Tarfaia, esgotamo-nos com a escalada da duna de Merzouga, deslumbramo-nos com a imensidao do deserto e deixamos descair o queixo quando a lua iluminou, sobre as nossas cabecas, as falesias que se erguiam ceu acima nas Gorges de Todre.
De tudo isso apenas temos para mostrar um pouco dos bastidores...
Este foi, senao o ultimo, o nosso penultimo post e consequente mostra de imagens. Ja estivemos bem mais longe de casa. O Miguel apanha amanha o seu voo entre Fes e Barcelona de onde apanhara o ferry para Maiorca onde reside. Depois de nos despedirmos deste novo grande amigo e com as financas a ameacar a ruptura, pouco mais temos a fazer em Africa. Retornaremos entao, calmamente, a cidade que ja nos viu nascer e certamente nos vera crescer!
Ate ja!
De nome Kokoudouning (pronunciado localmente como “Koukodiné”), esta pequeníssima “aldeia familiar” foi como que um oásis maior e com mais palmeiras do que o que encontramos em Sangbarala quando lá chegamos pela primeira vez. Fomos tratados exemplarmente e nunca comemos tanto e tão saboroso em toda a Guiné. Ficamos alojados com a família de Mamady Kanté, “Forgeron” (Ferreiro, neste caso Carpinteiro) da aldeia e a hospitalidade desta família bem como a sua capacidade para “lidar connosco”, em tudo o que isso significa, ultrapassou quaisquer expectativas que pudéssemos ter. Para não sermos forçados a remediar, prevenimo-nos com alimentos de Kankan, a segunda capital do país, uma espécie de cidade do Porto em Portugal. Destes alimentos, apenas cedemos à Mulher do Mamady um punhado de cenouras, para além do arroz que compramos com seu marido. Tudo o resto que comemos vinha da aldeia e estranhamente ao esperado as refeições tinham um sabor apuradíssimo. Soube-nos pela vida refastelarmo-nos como já há muito não fazíamos. Grande frango! – Não comíamos carne de tamanha qualidade há mais de dois meses! Mas, gastronomias à parte, o que nos levou a esta aldeia maravilhosa e acolhedora foi o registo do fabrico de um Djembé inteiramente tradicional, onde todo o tronco é escavado à mão e onde a montagem da pele não envolve ferros ou cordas de alpinismo, mas sim um “sistema de cordas” feito em pele de antílope cortada numa longa tira que é depois torcida e posta a secar ao sol, o que lhe confere uma resistência incrível. No dia em que chegamos à aldeia de Kokoudouning estava preparado um sacrifício para pedir aos demónios saúde, prosperidade para a aldeia e, claro está, dinheiro! Do sacrifício do bode e da galinha, para o qual fomos convidados a sentarmo-nos na primeira fila, resultou a preparação do almoço com os animais sacrificados, ali mesmo na mata, e a fome não desculpou o naco de carne que nos calhou a cada um.
O que nos levara a Kokoudouning era o registo do fabrico de um Djembé tradicional e disso não nos pudemos de forma nenhuma queixar. No dia seguinte partimos bem cedo para o mato e tivemos o privilégio que muito poucos “tocadores” de Djembé tiveram. Observamos o mítico corte do Lenké, árvore cuja madeira produz o melhor som para os Djembés, com direito a cerimónia incluído. O demónio que habita o Lenké autorizou o corte da árvore quando as nozes de cola lançadas ao ar pelo Mamady caíram ao chão numa posição especifica e esta foi derrubada pelo seu machado e pelo do seu irmão mais novo de nome Lanfiya. Daí foi cortado um cepo que logo ali, no mato, foi desbastado à machadada adoptando rapidamente a forma “bi-cónica “ de qualquer Djembé. Ainda muito tosco mas muito mais leve do que o cepo que lhe deu origem, a madeira foi levada no porta-bagagem da bicicleta até à sombra de uma Mangueira à entrada da aldeia, onde o trabalho foi concluído exemplarmente. Com uma boa forma, arestas bem limadas e bem banhado a “Tuloungbé” (vulgo Carité), procedeu-se então à montagem tradicional com pele de antílope. Uma pele cobre a cabeça do Djembé e é esta que, quando tocada com as mãos, vibra produzindo o som que conhecemos como o do Djembé (tal como qualquer bombo minhoto ao ser atingido pela força da grande baqueta). A outra pele é cortada numa fina mas longa tira em espiral das pontas até ao centro, que, depois de torcida sobre si mesma é posta assim a secar ao sol. Depois de seca fica rígida mas algo maleável e muito resistente, sendo depois utilizada como corda para aparelhar a primeira pele. 
Este método tradicional não permite a afinação do instrumento, ficando esta ao sabor da temperatura da pele. Tradicionalmente, antes de qualquer cerimónia, os músicos aqueciam as peles com palha a arder, como forma de as esticar, ou colocavam simplesmente os instrumentos ao sol ou em frente a uma fogueira. Com o calor a pele encolhe ganhando tensão e ganhando também um som mais agudo. – Afinaram-se assim milhares de Djembés em todo o Continente Africano durante milhares de anos. Hoje em dia, a montagem envolve apenas uma pele, que é tocada, sendo a segunda pele substituída por ferros e cordas de alpinismo. Isto permite esticar posteriormente as cordas de forma a afinar o instrumento. De tão tosco este Djembé se torna bonito e eu não poderia levar para casa melhor recordação desta viagem e do projecto que lhe deu origem. O Mando aproveitou para mandar fazer uns Cloches (sinos) para os doundouns dos Madandza, que certamente resistirão à fúria desmesurada do Zé Puto. Estes, feitos no Hamana, região de onde são originais, foram moldados a partir de uma placa de ferro com cerca de um centímetro de espessura, entre horas de carvão incandescente e marteladas impiedosas. - “Estes o Zé não vai partir carago” dizia-nos o Mando com um orgulhoso sorriso enquanto os segurava na mão.
Como já expliquei no último texto que escrevi para este blogue, Fadouba foi o primeiro solista dos Ballets Africains, criados em 1958 pelo ministro da cultura e desporto da altura, e à custa disso percorreu mundo. Tocou em muitos países de vários continentes e como o regime do presidente Sekou Touré tinha bases e ligações comunistas, estes Ballets ultrapassaram facilmente a chamada muralha de ferro permitindo aos Ballets chegarem a quase todos os países do mundo mais desenvolvido da altura. É por isto e por muito mais, uma das três lendas vivas do Djembé, apesar de bastante menos acessível do que as outras duas lendas que vivem na Europa e Estados Unidos, como Famoudou Konaté e Mamady Keita. Fadouba sempre viveu na Guiné e para o conhecer é preciso lá ir, com tudo o que isso implica para um ocidental. Sem o chapéu que já lhe é característico recebeu-nos com um abraço, como se já nos conhecesse, e convidou-nos a sentar. Conversamos um pouco sobre o boato da sua morte, sobre o estado actual da percussão Malinké, sobre os ritmos originais do Faranah, sobre a sua vida artística e a possibilidade de dar umas horas de aulas ao Armando, e, finalmente explicamos-lhe o que nos levava realmente a procurá-lo. Aí os meus receios perderam todo o sentido! Foi sorridente que nos disse que não entrava em demagogias e que só dizia a verdade (fossem todos assim!), que me cedia a tal entrevista e as tais aulas ao Armando. 
Apercebeu-se também certamente de que não éramos como são normalmente os brancos que ali chegam. Não éramos frescos na Guiné, conhecíamos os preços normais da comida, alojamento e aulas de percussão e creio que foi mais isso do que propriamente os olhares que trocamos que o fez deixar-nos decidir o que pagar. Apercebeu-se também de que éramos pessoas justas e humildes e não pode ele, Grande Fadouba, deixar de agir com a mesma justiça e humildade. Depois dos orçamentos acertados, pagamos adiantado e fomos conhecer a nossa espaçosa palhota com duas camas. Entrosamos amizade com os filhos músicos do velhinho e com um francês que vinha do México para aprender percussão. Alguns com rastas, e todos com uma pinta que comparo facilmente à das personagens do filme brasileiro “Cidade de Deus”, estes jovens têm, segundo o Mando, talento para a música tradicional da sua região, também, com um pai daqueles mal seria se não tivessem. Apresentaram-se sempre extremamente prestáveis e amigáveis e ficamos com pena de não termos oportunidade para os conhecer melhor, tal como a seu pai. 
enquanto dançava com a máscara Kawa de forma energética, e a forma como deslocava uma cadeira ou como se sentava ou levantava desta já nos tinham feito prever que aquele velhinho tinha pouco a ver com um normal velhinho português. Tal como acontecia no nosso país e no resto do mundo há poucas gerações atrás, toda a gente trabalha tanto com o corpo como com a cabeça e dadas as adversidades da vida este trabalho não é propriamente leve. E fazem-no até à morte, dando-lhes isto uma apetência física e uma lucidez fora do comum para um “octogenário dos tempos modernos”.
Da estadia na Guiné sinto-me forçado a fazer um balanço final sobre o estado deste país e sobre o nosso estado nele. A Guiné foi várias vezes comparada com Portugal, nas suas semelhanças, mas o que mais se destaca nesta comparação são as suas diferenças. Foi certamente o país mais caótico em que estive, no qual tudo funciona a empurrão e onde só o dinheiro vale alguma coisa. Isto é particularmente visível, como é óbvio, na capital onde impera a lei do cifrão e onde um branco é sempre sinónimo de muitos. A população sofre de uma taxa de desemprego bastante acentuada. As ruas têm electricidade regular apenas no centro da cidade enquanto que na periferia a têm na maioria das noites. Nesta mesma periferia há ruas com mais de vinte anos que ainda não têm saneamento ou pavimento.
Ficamos mais “espertos”, mais audazes e mais atentos ao que nos rodeia. Tivemos oportunidade de, no meu caso e no do Leal, ter, como primeiro trabalho depois de um curso acabado, a oportunidade única de começar uma carreira profissional ou artística da melhor forma. E o Armando teve oportunidade de conhecer como nunca um país, uma cultura e uma música que adora. Entrevistou alguns dos seus ídolos e “figuras sagradas” e deu-se ao luxo de se alojar em casa deles. Safamo-nos bem na Guiné, apanhamos alguns sustos mas nunca desesperamos, fizemos bons negócios, muitos quilómetros e aprendemos muito. Escola da vida… Amanhã a Aurora arranca cedo e não sei se este texto entrará para o blogue neste dia ou se terá que esperar mais alguns até que entremos na Mauritânia –partindo do principio que em Nioro não haverá Internet e que sairemos de Bamako ainda antes dos Afrocyber-Cafés abrirem as portas ao público.
Depois de matarmos a curiosidade sobre o que poderemos encontrar pela Região Florestal, conhecida como “Guiné Forestier”, retornaremos à tão amada aldeia de Sangbarala onde contaremos os trocos que nos restam para o regresso e onde recuperaremos o fôlego que bem falta nos vai fazer.Antes de me despedir destas teclas por tempo indefinido sinto-me forçado a referir que enquanto permanecemos em Sangbarala, da última vez, conhecemos o polaco Wojtek e a sua namorada irlandesa Norah que apanharam boleia connosco para Conakry a bordo da Aurora. A Norah já partiu para a polónia e o Wojtek fica por cá mais um mês e meio entretido entre aulas de percussão, sardinhas enlatadas, maionese e ananases frescos. Este casal peculiar faz uma excelente parelha com o espanhol Miguel, cuja presença já referimos em textos anteriores. O humor cáustico e desmedido destes personagens juntou-se de forma efervescente ao nosso e foram várias as vezes em que se referiu a sorte que todos tivemos no cruzamento dos nossos caminhos. Pessoalmente, ri-me à fartazana como há muito não fazia e enquanto escrevo estas linhas recordo sorrindo as caras do Ricardo e do Mando nalgumas situações caricatas que vivemos, desta vez num conjunto mais alargado do que o do trio do costume. Receio não haver boas fotos deste casal, mas fotos do Miguel certamente não faltarão. Isto porque o espanholito “comprou” bilhete de subida, na Aurora e Africa acima, até Marrocos onde se instalará cerca de um mês a estudar a percussão da região, como já vem feito desde há anos, pelos mais diversos cantos do mundo por onde já teve a sorte de espalhar com brio o seu sentido de humor tão característico. 
Quando começámos esta viagem nem eu nem os meus compinchas engendrávamos o que estávamos prestes a assumir, a responsabilidade era muita e desmesurada e o perigo arriscado, pois poderíamos gostar tanto que nunca mais voltaríamos a trás. Não é fácil, não podíamos, de ânimo leve, mudar a nossa vida desta maneira; Uii…e a minha querida Mãezinha o que haveria de dizer. Matutamos e aos poucos fomos assumindo a responsabilidade sem retorno, quase como um pacto de sangue, sem cortes profundos mas que inevitavelmente deixará as suas marcas.
Contamos convosco e com o vosso bigode!!!...Talvez continue….
Um gandabraço e uma gandabeijoca!!!...
Até breve…
Texto: Ricardo Leal
Saudade. Este sentimento tão português parecia transbordar de nós para todos eles e em pouco tempo estavam cinco “tobaboos” – brancos, mais um punhado de “petits fafaris” – pretinhos, com as nossas coisas acauteladas dentro da piroga à espera que o timoneiro a fizesse arrancar. Soube bem pousar novamente o pé naquela margem, soube mesmo bem. De repente podíamos novamente por em prática o nosso rudimentar “Maninkaka”, já um pouco enferrujado pois em Conakry, por mais Malinkés que hajam, quase todos falam Sussu. Os “Inicés” (“olá” depois de uma longa ausência) repetiam-se misturados com sorrisos e apesar de curto, foi longo o caminho que percorremos até chegarmos ao bairro familiar que aloja a “nossa” palhota. Lá dentro parecia estar tudo na mesma à nossa espera, mas com um pouco mais de pó. Guardamos apressadamente as coisas e saímos para a pracinha aqui em frente. O resto da canalha começou a chegar e dividiram-se os colos e os abraços. Pouco depois conhecemos os cinco ingleses que entretanto chegaram à aldeia para fazer um estágio de percussão e cedo chegou a hora do almoço. Éramos muitos a partilhar o mesmo prato de arroz com molho de peixe, entre brancos aprendizes e pretos professores, novos e menos novos, todos a comer do mesmo pote, fazia-se a “união africana” – como ouvi chamar em Conakry. Repetia-se a rotina nunca enfadonha da pequena aldeia.
Cá pela aldeia ficaremos por tempo indefinido, a aproveitar os cursos de percussão, sempre mais tradicional do que a que se pratica em Conakry, estas imagens, esta paz e esta mescla de sentimentos e sentidos. Sem pressas, por mais que custe às nossas famílias. Já faltou mais para o regresso, mas faltou mais também para levar daqui o máximo possível, armazenado nos nossos corações e na nossa memória. Sim porque, quando no futuro pensarmos nesta viagem não vai ser certamente das atribuladas capitais que nos vamos lembrar, mas antes desta coisa inexplicável que se sente nas aldeias. Esta hospitalidade tão querida e tão honesta.
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